Ремонт тормозов ваз 2110 своими руками видео

Замена и ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110

Принцип работы

ВУТ, или как говорят водители – вакумник, создает разряжение, за счет которого при нажатии педали тормоза создается дополнительное усилие. Таким образом, вакуумный усилитель способствует тому, чтобы при нажатии на педаль без прикладывания особого усилия, тормоза срабатывали быстро и эффективно.

Такая система на ВАЗ 2110 не только упрощает, ускоряет блокирование колес, но также способствует меньшему износу автомобиля, делает более комфортным управление автомобилем.
«Компоновка» вакумника «по диагонали», когда блокируются колеса за счет двух контуров (переднее правое – заднее левое и переднее левое – заднее правое) разработана для того, чтобы даже при отказе одного из контуров можно было достаточно эффективно затормозить, а машину при этом не занесло.

Признаки неисправностей

Если на ВАЗ 2110 вакуумный усилитель имеет неисправности, то их можно определить по таким признакам:

  • Педаль тормоза во время нажатия на нее «отзывается» шипящим звуком, зачастую растут обороты двигателя;
  • Машина «троит»;
  • Перестают работать свечи;
  • Увеличивается расход топлива.

Проверка

Обычно на исправность вакуумный усилитель проверяют так:

  • Не заводя двигателя, необходимо несколько раз нажать на тормоз (как при прокачивании);
  • После 5-го – 6-го нажима зафиксируйте педаль в нажатом положении, заведите мотор;
  • Как только двигатель запустится, педаль самостоятельно немного перемещается вперед. Это при исправности вакуумного усилителя.

Если же вакуум не создается, тогда первым делом необходимо проверить соединения и сам шланг на герметичность, а также обратный клапан вакумника ВАЗ 2110. Зачастую причина в неисправности (разрывах, трещинах) частей из резины, которым требуется замена.

В таком случае поможет ремонт, а именно замена неисправных частей, на исправные.

Ремонт может потребоваться внутренней детали, к примеру диафрагме, в ней со временем может появиться дырка.

Диафрагма продается в составе ремкомплекта. Цена ремкомплекта ВУТ ВАЗ 2110, колеблется в районе 250-400 рублей.

Демонтаж

Чтобы произвести замену вакуумного усилителя, необходимы такие действия:

  1. Снять обивку отсека двигателя;
  2. Снять накладки с лобового стекла;
  3. Открутить гайки, скрепляющие вакуумный усилитель с главным цилиндром ключом на 17;
  4. Затем главный цилиндр осторожно снять со шпилек, не повредив трубок;
  5. Отсоединить от вакумника шланг;
  6. Отсоединить из салона от выключателя стоп-сигнала проводку;
  7. Открутить педаль тормоза от кузова (понадобится ключ на 13) ;
  8. Вынуть вакуумный усилитель тормозов;
  9. Отсоединить кнопку стоп-сигнала;
  10. С помощью отвертки поддеть стопорную скобу, вынуть палец толкателя;
  11. Открутить две гайки, крепящие вакумник к кронштейну, отсоединить его. Теперь стала возможной замена этого устройства на новое.

Замена вакумника производится в последовательности наоборот. Затем устанавливается кнопка стоп-сигнала и регулируется свободный ход педали, который должен составлять 3 – 5 мм.

В одиночку или с напарником прокачиваем тормоза на ВАЗ 2110

Когда это необходимо?

Как правило, если все составляющие тормозов исправны, пути прохождения тормозной жидкости герметичны, то никакой прокачки они не требует. А вот если возникает утечка ТЖ из-за повреждений «путепроводов» и падения ее уровня, понадобится как ремонт тормозов, так и обязательная прокачка.

Это – именно жизненно необходимая процедура, ведь завоздушенность системы может привести к тому, что в тот самый момент, когда все решают секунды, тормоза не сработают. И уже будет нечего прокачивать, и не кому…

Поэтому позаботимся об этом сразу же, если обнаружили, что у тормозной педали увеличился ход, она стала «обмякать», как говорят автолюбители – тормоза «ватные».

Кроме того, существуют другие причины, из-за которых возникает необходимость прокачки:

  • Вам приходилось вмешиваться в работу системы;
  • Возникли трещины шлангов, течи ТЖ;
  • Тормозная жидкость оказалась некачественной, и ее нужно полностью менять;
  • Вы меняли тормозные диски (рано или поздно это делать необходимо);
  • Повысилось содержание воды в ТЖ (она гигроскопична, т.е. впитывает и накапливает воду), поэтому ее иногда приходится менять.

Чего делать нельзя?

Как правило, при любых ремонтных работах тормозов приходится доливать ТЖ. Запомните: можно доливать только «родную» жидкость – именно той марки, что уже залита в ваш ВАЗ 2110.

Смешивать разные марки нельзя ни при каких обстоятельствах, поскольку результат непредсказуем! Если такой же нет, тогда единственный выход – полностью заменить ТЖ в системе.

Очередность

Существует строгая последовательность прокачки тормозов на ВАЗ 2110. Желательно ее не нарушать. Итак, первым прокачивается задний правый механизм, следом за ним, по диагонали – передний левый. Потом – задний левый, и последним – передний правый.Ь

Очищаем клапан выпуска воздуха Проверяем уровень и доливаем до MAX при необходимости Снимаем колпачок с клапана, надеваем на штуцер трубку и опускаем ее в емкость с тормозной жидкостью Жмем на педаль тормоза 4-5 раз с интервалом 1-2 секунды, после последнего качка держим тормоз Откручиваем штуцер на 1/2 — 3/4 и смотрим как выходит жидкость с воздухом. Закручиваем клапан, повторяем прокачку и снова спускаем жидкость, до тех пор пока не перестанет идти воздух После прокачки снимаем шланг и протираем насухо. Повторяем операцию с остальными колесами

Работаем с напарником

Лучше всего – удобнее, надежнее, прокачать тормоза вдвоем. Кстати, именно так производят эту операцию более 80% владельцев ВАЗ 2110.

Перво-наперво убедитесь, что нигде нет подтеканий ТЖ, и все герметично. Затем долейте жидкости, чтобы она была на уровне черты «Мах».

Теперь начинайте прокачку тормозов:

  1. Колесо, на котором будете прокачивать механизм, нужно вывесить, а как правильно чередовать колеса, уже сказано;
  2. Задние тормоза имеют специальный регулятор давления. Его нужно разблокировать путем вставки отвертки между поршнем и пластиной;
  3. На соответствующем тормозном механизме найдите клапан для выпускания воздуха. Протрите его, снимите колпачок и оденьте на головку резиновый шланг;
  4. В заранее подготовленную трехлитровую банку (или другую прозрачную емкость) налейте немного той же тормозной жидкости, что находится в системе, опустите конец шланга так, чтобы отверстие было погружено в жидкость;
  5. Ваш помощник, находящийся за рулем, резко на полный ход нажимает на педаль тормоза порядка 4 или 5 раз. При последнем нажатии удерживает педаль ногой в крайнем нажатии;
  6. Вы в это время открываете клапан наполовину или на ¾ и наблюдаете за ТЖ, что вытекает из шланга. В ней должны быть воздушные пузырьки. Когда вытекание прекратится, полностью перекройте клапан;
  7. Лишь после этого ваш помощник может отпустить педаль;
  8. Затем снова помощник «накачивает» тормоз и держит педаль нажатой, а вы повторяете манипуляции с клапаном;
  9. Тормозной механизм считается качественно прокачанным, когда пузырьки воздуха уже не выделяются. То есть, может понадобиться 3 — 4 этапа;
  10. Теперь снимите шланг, штуцер протрите, закрепите на нем защитный колпачок;
  11. Эти же действия повторяйте с каждым тормозным механизмом. Не забывайте правильно использовать диагональный принцип;
  12. Выньте отвертку, которой блокировали регулятор давления.

В одиночку

Если помощника нет, вполне возможно, хоть и не так удобно, прокачать тормоза на ВАЗ 2110 самостоятельно.

Есть специальное устройство – аэратор, которым можно купить или самостоятельно изготовить.

Для этого понадобится:

  • крышка тормозного бачка («классика») – без датчика, обычная черная;
  • автониппель;
  • сверло на 14 мм (можно использовать круглый напильник).

Проделываем отверстие в крышке, плотно без зазора вставляем в него ниппель. Вот и все приспособление. С его помощью нужно соединить вентиль колеса (запаски, или снятого с поддомкраченной машины) с вентилем бачка.

  • Машину поддомкрачиваем, колеса снимаем;
  • Откручиваем штуцер для прокачки тормозов. Поступающий в бачок воздух выгонит тормозную жидкость с пузырьками воздуха;
  • Вместо шины можно использовать насос, компрессор. Главное – чтобы давление не было более 1 атм.

Замена главного тормозного цилиндра — видео

Главный тормозной цилиндр – это ключевой компонент в системе блокировки движения машины. Именно благодаря нему ваши механически усилия, которые прикладываются к педали тормоза, преобразуются в плавное торможение машины.


В чем особенность работы системы тормозов машины

Эффективное торможение может осуществляться только при наличии тормозной жидкости, которая имеет специализированный состав. Ключевыми техническими свойствами данного раствора является неподверженность сжатию, а также очень высокая температура закипания. Для обеспечения максимальной надежности и эффективности использования тормозной жидкости, современные машины оборудуются главными цилиндрами, которые состоят из двух секций. Фактически, в тормозной системе транспортного средства образуются два контура, которые работают практически в полном отстранении друг от друга.

Видео. Устройство тормозной системы автомобиля


Благодаря такой системе, если происходит разгерметизация одного из контуров, то плавность и безопасность торможения обеспечивает второй.

Если посмотреть на современные автомобили, у которых передние колеса являются ведущими, то в них, контур, который расположен справа, отвечает за левый тормозной механизм расположенный в задней части авто и за правый тормозной механизм, который находится в передней части авто, а левый контру – отвечает за все остальные механизмы тормозной системы.

Общая информация об устройстве главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр состоит из следующих элементов:

- возвратные пружины;
- манжеты уплотнения;
- поршни, оснащенные толкателями;
- бачок для тормозной жидкости;
- корпус.

В некоторых моделях машин, бачок для тормозной жидкости вынесен из главного цилиндра в более удобное для его обслуживания место. Соединение вынесенного бочка для тормозной жидкости с главным цилиндром осуществляет при помощи специальных трубок, которые могут быть металлическими или же гибкими.

Самое современное устройство тормозной системы машины заключается в применении совмещенных баков, которые питают жидкостями сразу несколько систем и всегда способны дать подпитку в систему, в которой прохудился манжет.

Видео. Как заменить главный тормозной цилиндр своими руками


Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как полировать лобовое стекло своими руками.

Замена главного тормозного цилиндра

Чтобы удалить из тормозной системы воздух, а также провести замену тормозной жидкости, необходимо провести прокачку главного тормозного цилиндра. Проводить данную процедуру нужно с помощником, на смотровой яме или на подъемнике. Удаляется воздух из контуров поочередно.

Если вы обнаружите при прокачке воздуха, что главный цилиндр поврежден, следует провести процедуру его замены. Чтобы это сделать, вам следует отключить зажигание, а также отсоединить «минус» от батареи аккумулятора. Поверхность вокруг главного тормозного цилиндра закройте тряпками. Далее устраните разряжение в системе, нажав несколько раз подряд педаль тормоза.

Видео. Замена и прокачка главного тормозного цилиндр


Теперь вы должны слить всю тормозную жидкость, после чего отключить датчик бачка. Далее аккуратно снимите главный цилиндр и на его место установите новый. Все операции проводите очень внимательно и аккуратно.

Источники: http://vazweb.ru/desyatka/tormoza/vakuumnyi-usilitel-tormozov.html, http://vazweb.ru/desyatka/tormoza/kak-prokachat-tormoza.html, http://vazgarage.ru/remont/brakes/803-zamena-glavnogo-tormoznogo-cilindra-video.html

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения