Ремонт своими руками коммутатора ваз

Ремонт модуля зажигания своими руками

Если у Вас в углу мастерской скопилось неимоверное количество мертвых модулей зажигания и выдался свободный вечерок, можно попробовать восстановить несколько экземпляров хотя бы для того, что бы не тратиться на «подменный фонд». Для этого «трупаки» необходимо рассортировать. То есть в одну кучку сложить модули предположительно с межвитковыми КЗ, они будут «донорами» плат управления, в другую — соответственно, предположительно с неисправными платами, с них можно брать катушки. Если модулей мало, то плату электроники можно попытаться восстановить.

Далее следует этап предварительной тщательной подготовки. Нам понадобятся:

1. Плоская отвертка — ломать модуль.
2. Паяльник — соответственно, паять.
3. Провод МГТФ, самый тонкий, что найдете (я находил тонкий в черном фторопласте)
4. Бормашинка, чистить места предполагаемых паек.
5. Набор флюсоф для пайки.
6. Какой-нить бытовой нагревательный элемент.
7. Остальной инструмент радиомонтажника, на всякий случай.


Вскрытие » пациента» особых проблем не доставляет — нужно просто поддеть алюминиевую пластину острой отверткой и вынуть ее, оторвав, естественно, все проводники, соединяющую плату коммутаторов с внешним миром. Далее самая приятная часть работы — очистка платы от прозрачного силикона и герметика. После этой процедуры перед Вами предстанет весь богатый внутренний мир коммутатора во всей красе — то есть двух совершенно идентичных каналов управления, состоящих из коммутатора L497D1 (SO16, SGS Thomson) и выходного транзистора BU931R (кристалл, SGS Thomson). Сигнал с ЭБУ поступает на коммутатор через транзистор, от которого используется только один переход, то есть в качестве диода.


Если МЗ все-таки не работает, то необходим ремонт платы коммутатора (если, естественно, у Вас заведомо исправные катушки). Необходимо проверить прохождение сигнала от входа до выхода. L497D1, если потребуется замена, стоит около 3 уе, BU931 — около 6 у.е. но пытаться менять мощный транзистор в исполнении «на кристале» нецелесообразно, а менять на корпусной практически нет смысла — будет трудно обеспечить хорошее охлаждение и этот МЗ все равно чуть позже сгорит. Для разбирающихся в электроннике приведена схема коммутатора МЗ. Правда, сразу предупреждаю — неизвестно от какого из многочисленных вариантов.

Если в результате изысканий осталась рабочая плата коммутатора без подходящей пары катушек — не стоит отчаиваться, на ее основе можно сделать прекрасный тестер катушек зажигания. Нужно только сделать небольшой генератор с регулируемой частотой и оформить изделие в красивую коробочку. Теперь Вы можете проверять катушки от ГАЗ и ВАЗ (как известно, все «новые» модели ВАЗ 21114, 21124, 11183, 11193 комплектуются катушками или индивидуальными катушками на свече.)


Напомню еще раз, все что описано выше — касается МЗ «старого» образца, выпускаемого до 2003 года. с 09.2003 им на смену пришел схемотехнически другой модуль (см. фото слева. Двойным щелчком мыши его можно увеличить.). В этой модификации используется только одна микросхема L497, работающая сразу на оба канала. Для управления выбором канала используется микросхема HCC4001B, представляющая собой 4 элемента 2 И-НЕ. Этот модуль унаследовал все детские болезни своего предшественника — невысокую надежность и большой разброс по параметрам.

Катушка МЗ (их в модуле две) является обычным повышающим трансформатором. Ниже на фото Вы можете ознакомиться с его конструкцией.




ДОРАБОТКА КОММУТАТОРА ВАЗ

С самого начала, после установки коммутатора от ВАЗа, бесила его работа при пуске. После включения питания он почти сразу отключает катушку, и чтобы он вновь ожил нужно хотябы два сигнала от датчика холла.

Т.е. если пнешь кик недостаточно энергично, то реакции вообще никакой. Это нормально при заводе стартером, но на кикстартере можно прыгать долго и безрезультатно. Приходится шаманить с запуском - включаешь зажигание и сразу прыжок на кик, если не завел - выключаешь зажигание, снова включаешь и т.д. ну или прыгать на кике в темпе бешеной курицы.

Когда мне это надоело (а случилось это довольно быстро), я обратился к первоисточникам. В большинстве коммутаторов используется наша спец букашка КС1055ХП1 (иногда в начале и в конце обозначение другое но 1055ХП присутствует всегда), это аналог импортной L497 с той разницей, что на нашей четыре лишних неиспользуемых ноги - две крайних спереди и две крайних сзади (в общем по углам), т.е. L497 имеет 16 ног, а 1055 имеет 20 ног. В доке на 497 есть схема, так вот на ней резистор R7 задает время срабатывания безискрового отключения катушки. Обычно он на 63КОма, что дает около 0,8с. Задача - заменить его на больший резюк, например 470КОм, 560КОм, 630КОм при этом время возрастет в столькоже раз. Может если его просто отпаять то отключения вообще не будет, но я это не пробовал.

Резюк расположен в зависимости от конкретной модели коммутатора, поэтому придется его искать самому. Он висит на 12 ноге микрухи L497, если наша 1055, то это будет 15 нога. Как номеруются ноги на L497 гляди в доке, а на 1055 смотри рисунок, первый вывод отмечается кружком на корпусе.

Резисторы обычно чиповые, если не знаешь как они маркируются смотри сюда. Маркировка из трех цифр - первая пара задает номинал, последняя цифра - степень 10. Например так маркируется 63КОма: 633 - значит номинал 63, множитель 3 (10 в степени 3) = 63 * 1000 Ом.
470КОм: 474, номинал 47, множитель 4 (10 в степени 4) = 47 * 10000 Ом.
560КОм: 564, номинал 56, множитель 4 (10 в степени 4) = 56 * 10000 Ом.
630КОм: 634, номинал 63, множитель 4 (10 в степени 4) = 63 * 10000 Ом.

Если проблемы с доставанием чиповых резисторов, можно попробовать изловчиться и припаять обычный, с проволочными выводами.

Так переделывались коммутаторы фирмы Астро 95.3734, 96.3734, 961.3734. Коммутаторы ВТН типа 0529.3734, 0729.3734 и некоторые другие основаны на другой элементной базе и таким образом не переделываются.

Документацию на L497 можно найти например здесь: http://datasheet4u.com/ - специальный поисковик документации на электронные компоненты.

а я сделал все на одной плате, в одном корпусе и Сарумановский опередитель и комутатор из даташита L497, почти все SMD, ни каких проблем, мало того, я еще и катушку родную использую.

сменил я три комутатора разных фирм за два сезона, но не на одном такого не замечал всегда заводился с половины хода кикстартера. незнаю вобщем почему так.

сменил я три комутатора разных фирм за два сезона, но не на одном такого не замечал всегда заводился с половины хода кикстартера. незнаю вобщем почему так.

Штатный модуль зажигания ВАЗ 2110 справляется со своими обязанностями, но не совсем хорошо. Дело в том, что нагрузку он держит, но выдержать длительную эксплуатацию на повышенных оборотах (4000-6000) уже не в состоянии. При таких нагрузках работа модуля зажигания нестабильна и как результат - плохая искра. А можно ли доработать модуль зажигания ?

Модернизировать штатный модуль зажигания (МЗ) не получится, а вот изготовить в замен штатной - новую, более лучшую систему зажигания возможно. Она позволит выдать стабильную и сильную искру при любых нагрузках двигателя.

Понадобится:
  1. Коммутатор Астро 96.3734 - 2шт
  2. Проводка к коммутатору - 1шт
  3. Катушки зажигания (от ВОЛГИ) 406.3705 - 2шт
  4. Клеммы мама - 4шт
  5. Высоковольтные провода (от классики)

Первым делом нужно доработать коммутаторы. Снимаем прозрачные крышки с помощью ножа и выпаиваем резистор - перемычку с маркировкой 0 из обоих коммутаторов.

Собираем наш тюнинговый модуль зажигания по схеме, которая рассчитана для ЭБУ Bosch 7.0. (с другими контроллерами проводка на штекере МЗ возможно будет различаться по цветам). Главное при сборке схемы не перепутать + и - ( как правило, они толще остальных).

Снимаем штатный модуль зажигания и на его место подключаем наше устройство. Если двигатель не заведется, то поменяйте местами управляющие провода на катушках! (см. схему).

Заключение

Полученная система зажигания способствует лучшему запуску автомобиля в зимний период. а также улучшению ездовых характеристик. Кроме этого, данная система обладает повышенной надёжностью, от нагрева не ухудшается работоспособность (как это происходит со штатным МЗ). Кстати, если штатный МЗ Вас целиком устраивает, но сломался, то его можно отремонтировать .

Имеет ли смысл использовать такую улучшенную систему зажигания автомобиля?

Источники: http://avtosxema.com/svoimi-rukami/102-remont-modulya-zazhiganiya-svoimi-rukami.html, http://oppozit.ru/article1568.html, http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-electrika/443-modul-zazhiganiya-tuning.html

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения