Ремонт стойки амортизатора своими руками ваз 2109

Как определить неисправность опорного подшипника стойки

При неисправности деталей в передней подвеске автомобиля во время движения возникают различные скрипы, стуки, щелчки и дребезжания. Понятно, что это не просто так. Подвеска отчаянно сигнализирует, что необходимо провести диагностику, и чем скорее, тем лучше.

В передней подвеске не так уж много деталей, чтобы даже при простом внешнем осмотре не определить неисправность. Для этого необязательно иметь огромный опыт в ремонте подвески. Важно здесь быть внимательным, а самое главное – нужно хорошо знать устройство автомобиля и понимать, какие функции выполняют узлы и детали автомобиля.

Передняя подвеска

Рассмотрим переднюю подвеску легкового автомобиля. Несмотря на конструктивные особенности разных видов моделей, принципиально все передние подвески одинаковы. Правда, не все детали могут быть в составе подвески.

Так как у автомобиля два передних колеса, то и многие детали могут парными. Вот такой приблизительный список, что входит в состав передней подвески:

  • Поворотные кулаки (или цапфы), правый и левый;
  • Передние амортизаторы, правый и левый (могут быть симметричными);
  • Передние пружины (в основном симметричны, но бывают правыми и левыми на некоторых моделях);
  • Передний стабилизатор, он один;
  • Стойки стабилизатора, их две, несимметричными бывают редко;
  • Рычаги передней подвески, симметричными почти не бывают, зато могут быть верхними и нижними, также бывает многорычажная подвеска;
  • Опорные подшипники, всегда симметричны, два подшипника, но бывают не на всех моделях;
  • Опорные чашки, пыльники, проставки и т.д.

Опорный подшипник

Так вот, опорные подшипники бывают не на всех моделях. Их присутствие обязательно там, где вместе с поворотным кулаком поворачивается сам амортизатор или амортизаторная стойка. Подшипник позволяет амортизатору поворачиваться в своей верхней опоре свободно, без сопротивления и лишнего трения.

Опорный подшипник (ОП) находится над передней пружиной, через него проходит шток амортизатора. В зависимости от конструктивных особенностей, он может быть сборным или являться единой деталью, но так или иначе здесь происходит крепление амортизатора к переднему лонжерону кузова.

По своей сути деталь является подшипником качения, у него широкая обойма. ОП должен быть прочным, так как испытывает большие нагрузки при работе передней пружины, особенно по неровной дороге.

Неисправности опорных подшипников

Какие есть признаки неисправности опорного подшипника:

  • при движении автомобиля слышен стук в районе правого или левого переднего лонжерона кузова, особенно он заметен при поворотах и на неровной дороге;
  • автомобиль стал менее управляемый, и не сразу реагирует на поворот руля.

По каким причинам может выйти из строя передний подшипник:

  • Плохие дорожные условия;
  • Очень резкий стиль вождения;
  • Заводской брак, низкое качество деталей;
  • Естественный износ подшипников в процессе длительной эксплуатации.

Следует заметить, что опорные подшипники не ремонтируются, неисправный подшипник подлежит только замене. Ни о каком ремонте не может быть и речи. Но деталям можно провести профилактику. С обоймы подшипника можно снять защитный чехол и обработать внутреннюю часть обоймы литиевой смазкой. Конечно, такую операцию нужно проводить на исправном ОП.

Как определить неисправность опорного подшипника

Определить неисправность ОП очень просто. Нужно открыть капот, взяться рукой за стойку амортизатора в месте ее крепления кузова и резко покачать из стороны в сторону. Если в подшипнике есть люфт или он рассыпался, стойка будет двигаться с характерными щелчками. Можно сделать наоборот – взяться за крыло и раскачивать машину в бок. Тогда при неисправном ОП кузов будет двигаться, а стойка останется почти без движения. Все движения должны сопровождаться стуками в районе дефекта.

Замена опорного подшипника

Для замены ОП потребуется домкрат, автомобильный инструмент и стяжки для пружин. Порядок разборки:

  1. Ослабляем гайки колеса.
  2. Ставим домкрат и поднимаем автомобиль домкратом (необходимо подстраховаться – подложить упоры под заднее колесо)
  3. Снимаем колесо.
  4. Отсоединяем тормозной суппорт и отводим его в сторону, тормозной шланг отсоединять не нужно.
  5. Освобождаем снизу поворотный кулак от рычага и стойки стабилизатора.
  6. Отворачиваем сверху крепление стойки амортизатора к лонжерону и снимаем амортизатор с пружиной и поворотным кулаком – всю конструкцию в сборе.
  7. Стяжками стягиваем пружины и разбираем амортизаторную стойку.
  8. Меняем опорный подшипник и собираем все в обратном порядке.

Есть один хитрый способ, при котором стяжки не потребуются для замены ОП. Пока колесо не снято, нужно в первую очередь отсоединить гайку крепления штока амортизатора. Но для замены подобным методом не мешало бы иметь небольшой опыт в ремонте ходовой части автомобилей.

В целом, работа по замене опорного подшипника не представляет большой сложности, необходимы только нормальные руки и инструмент.

Последние статьи

Почему все девятки стучат?

Ни для кого не секрет, что автомобили девятого и десятого семейства немного стучат на неровной дороге, и значительно сильнее на рельсах и гравийке. Такова особенность передней подвески типа «МакФерсон», которая применяется в этих автомобилях. Её минус - худшие кинематические параметры, чем у подвески на двойных поперечных рычагах.

Например, классические модели ВАЗа намного мягче проходят железнодорожные переезды и выбоины. Минусами передней подвески «девяток» также являются: негативные длинные рулевые тяги при крайнем верхнем расположении реечного рулевого механизма; трудности, связанные с изоляционно-шумовым обеспечением; критические изнашивающие нагрузки между штоком и направляющей; неудовлетворительное уравновешивание продольного крена при торможении.

Теперь перейдем к практике и рассмотрим особенности в ремонте, упуская откровенно разбитые сайлентблоки, шаровые, рулевые и т.д.

Основным источником стуков являются передние амортизаторы (стойки), которые в первую очередь отвечают за комфорт и управляемость автомобиля. К сожалению, даже новые стандартные амортизаторы уже имеют стуки при резком ходе штока вверх-вниз. Это связано с несовершенной конструкцией клапанов и уплотнительных колец поршня.

Рекомендации по выбору амортизаторов следующие. Любителям агрессивной езды по ровным дорогам и шоссе - газовые амортизаторы высокого давления с маркировкой Sport. Если же хочется немного комфорта, тогда лучше взять газовые амортизаторы низкого давления с маркировкой Standart или Original. Для тех же, кто желает улучшить управляемость без особой потери комфорта подойдут амортизаторы без газа с маркировкой Comfort.

Кроме этого существуют амортизаторы с изменяемой жесткостью в зависимости от величины хода штока. В середине хода, когда автомобиль идет по ровной дороге, они мягко гасят неровности, но стоит выехать на ухабистую дорогу как эти амортизаторы надежно удерживают автомобиль не давая сработать до пробоя . Среди разновидностей марок самыми надежными являются Monroe, Bilstein, Koni и KYB.

Установка таких амортизаторов (картриджей) не слишком сложна, только придется купить спецключ для откручивания гайки стойки. Но это только в том случае, если старая стойка разборная. В современные неразборные стойки установка картриджей намного сложнее, т.к. придется переделывать стакан стойки для того, чтобы он стал разборным.

Но затраты на услуги СТО окупятся если представить, что при самостоятельном ремонте можно испортить дорогие амортизаторы. Также, важное значение, имеет правильная прокачка амортизатора перед установкой и заполнение полости между картриджем и стаканом стойки маслом для отвода тепла от картриджа.

Однако бывает, что после замены стоек стук полностью не устранился. Причина - люфт подшипника верхней опоры, который можно обнаружить покачав прикрученную опору к штоку на снятой стойке. Поэтому необходимо с особым вниманием приобретать эту деталь, проверив люфт перед установкой. Лучше приобрести бесшумные опоры марки SS-20 с измененной конструкцией, хоть они и подороже стандартных.

У задних амортизаторов слабым местом является крепление штока амортизатора к кузову. Со временем отверстие разбивается, и шток стучит по краю отверстия, даже если втулки затянуты. Способы борьбы с этим явлением опробованы разные - увеличенные распорные и утолщенные резиновые втулки. Сейчас появились верхние опоры задних амортизаторов с креплением штока не к кузову, а к опорам, но с амортизаторами увеличенной жесткости изделие мною пока не опробовано.

Заканчивая тему про стойки нельзя не затронуть стабилизатор поперечной устойчивости, который удерживает автомобиль от крена на поворотах. В настоящий момент в продаже есть усиленные стабилизаторы, как на переднюю ось, так и на заднюю балку моста. Благодаря повышенной упругости балки на скручивание, уменьшаются крены кузова на крутых поворотах.

Если же хочется ощутить настоящую управляемость автомобиля и сохранить кузов от деформации, то просто необходимо установить растяжку между верхними опорами передних стоек. Ведь вся масса автомобиля опирается на них, а так как в этом месте у кузова нет лонжеронов, то при изменении нагрузки на колесо происходит существенная деформация кузова. А вот устанавливать аналогичную растяжку между задними амортизаторами рекомендуется только после кардинального усиления пола кузова. Иначе жесткий перед и жесткий зад будут скручивать кузов вплоть до образования трещин.

Следующий источник стука подвески - это рулевая рейка. Принцип действия этого механизма заключается в том, что при вращении руля происходит вращение шестерни рулевой рейки, которая и перемещает вал (рейку) влево или вправо. Рулевые тяги крепятся к рулевой рейке и постоянно долбят по ней. Чтобы смягчить последствия этих ударов и соответственно убрать стуки, необходимо ликвидировать люфты во втулке (с правой стороны), и в контакте с шестерней (с левой стороны).

Некоторые для устранения люфтов рейку подтягивают , и тем самым, зажимают контакт шестерни с рейкой. Результат такого ремонта печален - износ зубъев рейки и шестерни, износ подшипников шестерни, подклинивание руля при выходе из поворота.

В действительности же при появлении люфта в реечном механизме необходим ее полный ремонт с заменой изношенных деталей (как минимум это втулка и упор рейки). Контакт же шестерни с рейкой туго не затягивается, а лишь сдавливает пружину, которая и прижимает рейку к шестерне. Конечно, данный механизм не рассчитан на гравийную дорогу, и стуки в нем предусмотрены конструкцией. А именно жесткостью вышеуказанной пружины, которую при доработке донного узла под наши дороги приходится устанавливать усиленную. После такого ремонта ваша рейка будет работать практически бесшумно.

И, пожалуй, последний основной подводный камень в устранении стуков подвески это стук суппортов переднего тормоза. Для того, чтобы понять характер этого стука необходимо проехать по кочкам рядом со стеной. Услышали колокольчики? Это он.

Прощупать этот дефект не только российского автопрома, но и Nissan и Toyota можно пошатывая тормозной цилиндр при снятом колесе. Ремонт своими силами в этом случае отменяется, ведь необходимо устранить зазор 0,1-0,3 мм направляющего штифта суппорта, при этом штифт должен свободно двигаться иначе заклинят тормозные колодки. Некоторые пытаются намотать изоленту, но даже она не входит в этот зазор.

Так что добро пожаловать на СТО.

Источники: http://avto-kuplya.ru/tekhnicheskie-voprosy/proverka-khodovoj/13-kak-opredelit-neispravnost-opornogo-podshipnika-stojki, http://vsepoedem.com/story/pochemu-vse-devyatki-stuchat

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения