Ремонт гбц ваз 2101 своими руками

Ремонт головки блока цилиндров ваз

Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ (на примере классики 2101-2107, хотя в целом все операции идентичны с 2108 и их модификациями)) необходим, когда произошел перегрев двигателя, и прогорела прокладка головки блока, а также, если прогорел выпускной клапан или несколько клапанов, а также при появлении трещины в рубашке охлаждения и ряде других случаев.

Ремонт также выполняется и во время проведения капитального ремонта двигателя. Во всех случаях после снятия головки блока цилиндров ваз, необходимо проверить ее плоскость прилегания к плоскости блока цилиндров и при необходимости прошлифовать.

Исходя из многолетнего опыта ремонта двигателей, и именно ремонт головки, хочется сказать, что практически каждую головку блока цилиндров ваз приходится шлифовать. Обычно при установке ее на плиту станка, фреза начинает брать только края головки, оставляя на первых проходах фрезы, пустоту в средней ее части. В среднем снимается при обработке плоскости порядка 0,15-0, 30 мм тела головки, что обычно шлифовщик пишет маркером на плоскости.

Операцию по выравниванию плоскости головки блока ваз классика, лучше выполнять в последнюю очередь, так как во время ее ремонта, плоскость будет неоднократно «царапаться» различными предметами, оставляя риски на плоскости.

Снятая головка блока цилиндров ваз в собранном виде (снимаются лишь коллектора ) проверяется на керосин. Для этого она устанавливается на шпильках на верстак или другую ровную плоскость и в камеры сгорания заливается чистый керосин. Если в течение 3-х минут не наблюдается выход керосина через окна коллекторов, то клапана «держат» и скорее всего, понадобится, лишь очистка их стержней от нагара.

Если ремонт головки блока производится по причине постоянного кипения двигателя и есть подозрение на трещину в рубашке охлаждения головки блока, то ее необходимо сдать на опрессовку.

Опресовка выполняется на специальной установке, с опусканием в емкость с водой и последующей подачей давления воздуха в рубашку охлаждения. Все окна рубашки предварительно закрываются заглушками, одна из которых имеет штуцер для соединения с воздушным шлангом. Выявляется место выхода пузырьков воздуха, показывая место где находится трещина.

Если есть физическая возможность заварить трещину, то выполняется ее заварка в среде аргона или же головка блока выбраковывается. Заваренная головка снова опрессовывается для проверки надежности сварки, если все нормально, то головка подлежит дальнейшей эксплуатации. Чаще трещины появляются в районе камеры сгорания в месте расположения седел клапанов, так что иногда их приходится вынимать, а после выполнения сварочных работ, обрабатывать на специальном станке, для установки новых седел.

Новые седла устанавливаются, предварительно опущенные в жидкий азот, который сжимает их в диаметре, после установки таким способом седла надежно занимают свои места в головке. Седла приходится заменять и при их предельном износе, когда они подверглись нескольким обработкам при операциях подгонки клапанов, а также при сильном прогаре клапана. когда подгорает и часть его седла.

Дефектовка снятой головки блока ваз классика:

• Как уже упоминалось, проверяется плоскость головки блока;
• Головка осматривается на предмет трещин, используя мощную лампу;

• Клапана проверяются на предмет износа их стержня, путем замера микрометром в нескольких местах стержня по высоте, сверяясь с данными допуска. Далее проверяется тарелка клапана на предмет трещин или прогара. Место прогара хорошо заметно по изменившемуся цвету тарелки клапана. Если клапан соответствует допуску, он очищается от нагара и моется.

• Проверяется направляющие клапанов, что удобно делать с помощью клапана, качая его из стороны, в сторону постепенно двигая его в направляющей. При незначительном износе можно попробовать проверить направляющую новым клапаном ,который не имеет износа стержня и если люфт пропадаем, то направляющие можно оставить для дальнейшей эксплуатации. Направляющие после снятия старых сальников клапанов, проверяются на наличие трещин, сколов и наличия эллипсности в отверстии направляющей;

• Проверяются седла клапанов на предмет их износа или прогара. Если вставленный клапан «проваливается» в седло, то это седло необходимо менять, так как клапан не сможет полностью отдавать свое тепло через плотный контакт с седлом и это спровоцирует его прогорание. Обычно это выпускные клапана, испытывающие очень серьезные температурные перегрузки;
• Проверяется целостность пружин клапанов, состояние тарелок и сухарей.

Если необходимо заменить направляющие клапанов, то головку блока желательно нагреть хотя бы паяльной лампой в области направляющих и производить их выпрессовку, используя специальную оправку. Первые два-три удара желательно сделать тяжелым молотком, чтобы направляющая « проснулась», затем она уже будет выходить от ударов средней силы обычным молотком.

На новые направляющие одеваются ограничительные стопорные кольца, головка вновь нагревается и направляющие запрессовываются опять же с помощью оправки, только уже для запрессовки. Направляющая осаживается до упора в стопорное кольцо.

Установленные новые направляющие необходимо развернуть до нужного размера, для чего делается замер стержня клапана и, ориентируясь на этот размер, разворачивают тело направляющей. Новый клапан в новой направляющей должен ходить без видимых усилий и люфта и не приклинивать.

Далее производится притирка клапанов, с последующей проверкой на керосин. Шлифуется плоскость головки блока и на этом ремонт головки блока цилиндров ВАЗ закончен и ее можно собирать. Удачи в работе!

Тюнинг двигателя

Доработка ГБЦ ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106, 2107

Если Вы решили заняться увеличением мощности своего двигателя не фильтрами-нулевиками и им подобными ухищрениями, а серьезно, то одно из первых на что советуем обратить внимание это доработка головки блока цилиндров (ГБЦ) и впускного коллектора. Этот метод известен практически с самого начала автомобилестроения. Если отполировать шероховатые каналы и этим хоть частично убрать сопротивление на впуске, то можно добиться феноменальных результатов. Даже простая полировка каналов может прибавить до 10 л.с. а если еще и расточить – можно увеличить мощность еще более существенно.

На разных моторах сама процедура, вид коллекторов и конструкция ГБЦ могут отличаться. Мы же рассматриваем процедуру доработки вцелом. В качестве исходного материала у нас мотор с ВАЗовской классики.

Метод действительно действенный. Жаль, что в силу высокой трудоемкости операции этого не делают на заводе.

Для начала требуется снять головку с машины и разобрать ее. Как это сделать описывать не будем – скорее всего и сами знаете, а нет так в Интернете есть достаточно книг и прочей литературы.

После разборки ГБЦ не лишним будет ее помыть. Тут уже все на Ваш вкус. Можете химией, а можете по-старинке – керосин, бензин, растворитель Потом можно еще можно щеткой на дрели пройтись, чтоб все совсем красиво было.

Для выполнения процедур из инстумента нам понадобится следующее:

  • дрель с возможностью регулировать обороты
  • сверло
  • гибкая штанга
  • шарошки
  • шкурки от грубой до самой мелкой
  • тряпки, ветошь
  • штангенциркуль
  • выпускной клапан и набор шайб - если Вы растачиваете свыше 32мм
  • графитная смазка
  • тески

Сначала стоит определиться с тем в каком порядке будем все делать. Рекомендуем начинать с коллектора т.к. при его совмещении с ГБЦ проще снять чуть в последней, чем покупать в итоге новый коллектор.

Собираем рабочий инструмент: наматываем на сверло тряпку, а сверну на неё шкурку, причём наматываем внахлёст и побольше. Для удобства выполнения операции рекомендуем зажать коллектор в тиски.

Теперь вставляем сверло с наждаком в дрель и приступаем к пропиливанию. Самым трудным будет преодолеть первые 5см. Как только их прошли меряем выпускным клапаном

Двигаемся дальше! Коллектор имеет изгиб поэтому нужно соорудить такой-же инструмент и на штанге. Толкать сильно не стоит т.к. шкурка может сползти. Оно и само должно неплохо продвигаться.

Как видите ничего сложного в этой процедуре нет.

Коллектор до обработки:

Коллектор после обработки:

Не лишним будет отполировать коллектор и в районе установке карбюратора. Это удобно делать щёткой на дрели.

Вот, что получилось (извините за качество фото):

С впускным коллектором мы разобрались. Теперь переходим к самой головке.

Для того чтобы потоку топливно-водушной смеси было максимально легко поступать в цилиндры нужно убрать выступающий переход на стыке впускного коллектора и ГБЦ. В случае с моторами классики этот переход может иметь ступеньку (выступ) до 3мм. Для начала нам нудно идентифицировать где именно стачивать. Для этого вкручиваем в ГБЦ все шпильки для крепления коллектора, берем смазку, намазываем ею на поверхность вокруг канала и одеваем на шпильки впускной коллектор.

Этот способ позволяет наглядно увидеть где нужно стачивать. Можно попытаться пощупать пальцем со стороны седла, но у многих может не хватить длины пальцев.

Сначала также чуть проходим чтобы влез клапан. После чего продвигаемся вглубь. Как только доходим до направляющих втулок сматываем чуть шкурку и спиливаем её. Должно получиться примерно как на фото ниже. Слева обработанный канал, справа заводской

Разница буквально бросается в глаза.

После того как мы прошли все каналы и спилили в них втулки – нужно отполировать канал и со стороны седла. Делать это нужно предельно аккуратно чтобы не повредить сёдла. Для этого можно надеть на дрель шарошку. Необходимо также сделать так, чтобы перед седлом канал был чуть-чуть шире, чем его остальная часть

Должно получиться примерно так, разница очевидна

Таким образом мы получили каналы, через которые свободно можно просунуть клапан

С выпуском операции те же. С той лишь разницей, что при стандартных клапанах нужно точить не более 31мм.

Начинаем с коллектора. В отличие от впуска здесь перепад между ГБЦ и коллектором должна быть: коллектор должен быть большего диаметра, чем канал на ГБЦ.

Многие ограничиваются расточкой и полировкой впускного коллектора, а выпускной не трогают т.к. он чугунный и поэтому его трудно точить. Трудно но возможно.

Если средства позволяют, что можно купить паук 4-1, стоит примерно 150 долларов.

Выпускной канал в ГБЦ идёт под иным углом нежели впуск поэтому тут сложнее стачивать втулки. Не стоит пугаться если тяжело идет.

Полученный результат: слева проточенный канал, справа нет. Хотя это и так видно :)

В идеале желательно сточить втулки на конус. Если их не трогать то они вот так выступают в канал:

Поэтому идеальным вариантом будет сделать их в виде конуса:

Ремонт головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ (классика)

Опытные владельцы классических моделей ВАЗ знают, что безотказно функционирующая головка блока цилиндров является залогом устойчивой и долговечной работы мотора транспортного средства. Кроме того, техническая исправность данного агрегата положительно влияет на расход топлива и динамику движения, что позволяет повысить маневренность и управляемость машины.

Неопытным водителям следует помнить, что ремонт ГБЦ должен производиться только подготовленными профессионалами, в противном случае неправильно отрегулированный узел неизбежно приведет к порче всех деталей двигателя. Капитальное восстановление мотора обойдется в кругленькую сумму, после чего на вопрос, сколько он прослужит, не рискнет ответить даже опытный специалист. Тем не менее, для знающих владельцев классических моделей ВАЗ, которые имеют определенные навыки, выполнить все соответствующие мероприятия по замене головки блока цилиндров можно и своими руками.

Снятие ГБЦ ВАЗ: этапы и инструкции

Безусловно, любой серьезный ремонт детали автомобиля начинается с ее снятия. Перед разборкой не забудьте слить с мотора охлаждающую жидкость, после чего необходимо демонтировать карбюратор и воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него все шланги и патрубки.

Следующим мероприятием станет снятие крышки ГБЦ и совмещение меток на шкиве коленвала с риской на приводе распределительного вала, а также метки на шкиве распредвала с риской на его корпусе.

Далее ослабляем натяжитель цепи путем отсоединения стопорной шайбы распределительного вала. Рывком срываем болт и аккуратно демонтируем звездочку в агрегате, привязывая ее к цепи или другими элементам двигателя. Последовательно отворачиваем крепления и снимаем распредвал вместе с корпусом.

Очень важным этапом станет снятие рокеров, которые предварительно нужно пометить маркером, что гарантирует при сборке правильное положение данных деталей. Сами изделия легко вытаскиваются пружин и снимаются с регулировочных болтов. Теперь можно отсоединить провода, ведущие к свечам зажигания и датчикам температуры охлаждающей жидкости. Демонтируем трубу к выпускному коллектору и отворачиваем болты, с помощью которых головка крепится к блоку. Вынимаем ГБЦ и аккуратно очищаем ее от нагара или прочих загрязнений.

Поиск дефектов ГБЦ

Непосредственно сам ремонт головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ начинается с рассухаривания клапанов, для чего используются приспособления, которые изображены на рисунке ниже. В процессе разбора клапаны необходимо пометить и разложить по своим местам, что позволит при условии небольшого износа поставить их обратно.

При внимательном рассмотрении ГБЦ не подлежащей восстановлению на ней должны быть заметны сколы, трещины, признаки коррозии. Оценить следует также и износ направляющих и седел, ремонт которых проводят каждые 200 тыс. километров пробега. Если никаких видимых дефектов на ГБЦ не обнаружилось, то можно продолжать ее дальнейший ремонт.

Замена направляющих втулок

В случае выработки ресурса направляющих втулок их необходимо обязательно заменить. Извлекают такие детали при помощи специального инструмента, однако в гаражных условиях подойдут и плоскогубцы и зажим. При демонтаже втулок сразу же замеряем их наружный диаметр, после чего ищем в специализированных магазина аналоги с размерами на 0,05-0,07 мм больше родных.

Обратная запрессовка направляющих происходит с использованием оправки, электрической плитки, молотка и машинного масла. Головка блока ставится на подставку по краям, после чего электроприбор ставится под место работы и нагревает металл до 100 °С (при такой температуре он начинает расширяться). Смазываем втулку маслом, снимаем с держателей и вбиваем туда новые направляющие. После замены всех восьми составных элементов ГБЦ подлежит охлаждению, а внутренний диаметр разворачивают таким образом, чтобы клапаны не болтались и ходили свободно, без заклиниваний или заеданий.

Зенкование седла головки

Самым мучительным и важным мероприятием при ремонте ГБЦ является замена седла головки, от качественного выполнения которого и зависит степень прилегания клапана к седлу, а также дальнейшая работа мотора. Как правило, снимают слой металла по кругу, затем под углом 120° срезают ГБЦ до момента появления четкой круглой кромки. На финальном этапе выходной шарошкой делают рабочую фаску с толщиной 1,5-2 мм для плотной притирки клапана.

Проверка герметичности ГБЦ

Для того чтобы клапана как можно плотнее прилегали к своим седлам, нужно воспользоваться следующим методом. В любом специализированном магазине приобретаете специальную притирочную пасту, смазываете клапан и вставляете его в головку. При этом известно два способа его вращения:

  • при помощи куска шланга, который плотно надевается на деталь;
  • при помощи специального ремонтного приспособления, напоминающего штопор.

Главным визуальным показателем притирки клапана станет матовая поверхность седла в месте контакта с проточенной деталью. Герметичность ГБЦ проверяется с помощью заливки во впускной и выпускной коллекторы керосина или бензина. В случае правильно выполненного ремонта течи из-под клапанов не будет первые 5-7 минут работу двигателя.

Напоследок напомним, что все детали мотора ВАЗ при разборке должны промываться особым раствором, что гарантирует долгую и надежную службу силового агрегата на протяжении не одной сотни тысяч километров.

Источники: http://avto-sovetu.ru/dvigatel/91-remont-golovki-bloka-cilindrov-vaz.html, http://classic-vaz.info/tuning-dvidatelya/50-dorabotka-gbc-vaz-2101-2103-2105-2106-2107.html, http://autoremka.ru/dvigatel/remont-golovki-bloka-cilindrov-na-avtomobilyax-vaz-klassika.html

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения