Рулевая рейка тойота королла ремонт своими руками

Toyota Corolla › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки

Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на SRS Airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.

Снимаем панель и пыльник


Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag.

Скидываем карданчик, отцепляем пыльник


Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны.

Отсоединяем рулевой наконечник


Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны.


Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны.


Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14,один болт на 17 и три гайки на 14. две из них скрыты в подрамнике(балке)

Болты, гайки на 14 и на 17


Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке).

Гайки крепления рейки


Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо этих гаек будут болты.


Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.


Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.

Снимаем пыльник и вал


Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги.

Сняли пыльники, открутили тяги


Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником

Вытащили сальник, открутили гайку


Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку

Открутили контрогайку и прижимную гайку


Вытаскиваем вал с подшипником


Вытаскиваем рейку из корпуса


Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.

Вытаскиваем старую втулку


Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта.

Ставим новую втулку


Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка).

Впихиваем обратно, придётся повозиться


И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах.

Собираем всё обратно


Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник


Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.И наслаждаемся тишиной.)
Вот вобщем то и всё. Если что обращайтесь… ))

Вынимаем рулевой вал. Если верхний подшипник не ржавый, но болтается - это нормально. И верхний и нижний (далее) подшипники - радиально-упорные (конические регулируемые).

Далее, Вы можете увидеть вот такую картинку. Внутренняя обойма нижнего подшипника осталась на рулевом валу, а в теле рейки видны шарики в сепараторе. Шарики должны быть блестящими (не ржавыми), а сепаратор целым.

Выпрессовываем стопорное алюминиевое кольцо. Это можно сделать обратным молотком с крючком на конце. Или таким инструментом как наш. Зацепляемся приспособлением за края аллюминиевой втулки и выбиваем горизонтальным валом, как молотком. Вытаскиваем опорную втулку.

Горизонтальный вал шлифуем. Если вал без ям и коррозии, то применяем шкурку-нолевку (ЗМ 800) и пасту ГОИ. Можно сделать и без станка. Задача - получить наиболее гладкую поверхность.

Новую втулку придется немного доработать. Снимаем фаску со стороны противоположной высокому бурту. Ширину фаски лучше сделать максимальной - проще будет вставлять горизонтальный вал.

Основная проблема установки втулки - это протаскивание резиновых колец через канавку в корпусе. Резиновые кольца цепляются и рвутся. Для легкой установки вырезаем из пластиковой бутылки полосу длинной равной примерно двум длинам втулки (примерно 5 см).

Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи.По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу.

Рукой придерживаем бурт втулки в пазу, и вставляем горизонтальный вал. Без опыта может не сразу получиться - втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку. (Это фото ремонта другой рейки).

Проверяем плотность подгонки. Смазанный вал оказывает среднее усилие на страгивание. Проверка усилия страгивания производится вытянутой рукой. Далее придерживаемгоризонтальный вал с водительской стороны левой рукой. Правой качаем за горизонтальный вал во всех плоскостях. Люфтов быть не должно.

Берем новую поджимную втулку. Любым острым предметом крест-накрест делаем царапины на рабочей поверхности для удержания смазки.

Для окончательной убежденности, подергайте за все концы (их три - рулевой вал и правый/левый конец горизонтального вала) рейки и убедитесь, что ни при каких усилиях и ни в каком направлении люфтов нет!

Родные пластиковые пыльники рекомендуем заменить на герметичные резиновые.

ВСЁ. Прикручиваем рулевые тяги, ставим рейку на место.

P.S. При регулировке поджимной втулки, её лучше слегка перетянуть. Первые 500-1000 км пробега руль возвращаться не будет. А потом втулка притрется (так рассчитано и задумано), осядет вглубь и руль начнет возвращаться. Если, после пробега в 1000 км, руль все-таки не возвращается, то нужно просто отрегулировать на машине. Горизонтальный вал стучать и ходить не должен, руль после поворота должен возвращаться.

Если в процессе ремонта возникли трудности, то читайте раздел Если что-то пошло не так.

Если рейку Вы смогли отремонтировать и сделали это правильно, но тишина не наступила, то читайте статью Подвеска - болячки, диагностика, рекомендации.

Обсуждения

для начала снимаешь рейку вместе с наконечниками, я на пеньках машину вывешивал( на подьемнике конечно гораздо удобнее, но за неимением его..) приворачиваешь ее к доске через проушины, далее распиливаешь болгаркой по кругу, самым тонким диском. дальше дело токоря выковыриваешь старую втулку медную и вытачиваеться и подгоняеться второпластовая( токарь был правда хороший. взял за это дело 1000руб), дальше отдал сварщику заварил аргоном взял тоже по божески 1500 тысячи, рейку для этого к доске и привернули чтобы сваркой ее не покорежило, все удовольствие 2500 тысячи, работа естественно своя

фотографии не делал?

нет не до них было в тот момент

У меня на 150 стучать начала. Тоже задумываюсь по лету поколхозить.

Даниил. На управляемость влияет?

Нет, не влияет никак. Просто на кочках не приятностучит.

Даниил. и сколько можно так ездить?

Даниил. я имею ввиду ничего не развалиться?

Ничего не развалится. Да и хуже уже не будет. Уже год так езжу. Ездить можешь пока не надоест.

можно ездить но потом попадалово на карданчики подшипники рейки рулевые тяги втулки стабилизатора на вал в рулевой колонке))))ездийте ребята ну-нукстате кому интересно могу помочь в ремонте и установке втулки рулевой рейки без всяких колхозов как положеноподробности в личку

Возможно, но пока ничего не беспокоит.

Замена элекро усилителя.

Намутили капец ,Всё просто как на девятом семействе тазов меняется ,цена вопроса втулка в зависимости от токаря или кто еще сможет сделать, меняешь втулку и вуаля тыщ 50гоняешь

Если сломался сам усилитель то уже другая история

если долго ездить с разбитой втулкой то нагрузка идет на рулевые тяги первым делом расшатываются они потом начинают бить наконечкики .потом тянут за собой шаровые тянут за собой рычаги и при этом в рулевой колонке появляется люфт и карданы расшатываются а если сильно запустить то подшипники разваливаются и это все из-за брака которые нам подкинули япошки что-б мы управляли мечтой и жизнь медом не казалосьуже изучаю пять лет эту тему и не только болезнь королл тоже самое авенсис раф4 опель вектра мицубиси лансер мазда

Источники: http://www.drive2.ru/l/2738907/, http://reika.pro/index.php/remont-rulevykh-reek/20-razbiraem-i-sobiraem/50-remont-rulevoj-rejki-toyota-corolla-nze-121, http://m.vk.com/topic-17459708_29219537

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения