Ремонт рулевой рейки руками видео n16

Nissan - Almera N16 2005 г.в. 171 тыс. км. пробега. Ремонт рулевой рейки.

Компания TRW Aftermarket поставила перед собой задачу стать ведущим мировым поставщиком деталей, отвечающих за безопасность автомобиля, и связанных с ними услуг. Качество – основа всего, что мы продаём: деталей, услуг и технической поддержки.. (выдержка с оф.сайта TRW).

А теперь вопрос: Уважаемые, не могли бы Вы прояснить ситуацию с механизмами рулевого управления, которыми Вы комплектуете автомобили достаточно свежего года выпуска. Почему после пробега 20 тыс.км. Ваши рейки начинают стучать , а при малейшем повреждении пыльника рулевой тяги на зубчатом валу возникает необратимая коррозия,соответственно выходят из строя уплотнения гидроцилиндра рейки. В итоге, владельцы авто, оснащёнными сказочными механизмами с названием из трёх букв, попадают на пятизначную цифру.

цена нового механизма (с такими же проблемами).

течь верхнего сальника гидрораспределителя - знакомая тема практически всем владельцам Almera N16 и Primera P12.

проблема с закусываниями руля в поворотах - слабая, незащищённая от грязи крестовина промежуточного рулевого вала.

причём вал продаётся в сборе.

на самом деле не всё так трагично. в результате наших доработок Вы получаете обновлённый, бесшумный заводской механизм, с хромированным валом, на уровне реек ZF, которыми комплектовались BMW начала 90-х + промежуточный вал, укомплектованный новой крестовиной.

Итак, разборка. кстати, процесс демонтажа абсолютно прост, в принципе даже подъёмник не нужен. болт в салоне.

ещё один в моторном отсеке.

трубка подачи и шланг обратки. левый болт крепления.

извлекаем механизм через арку левого колеса.

ещё один респект производителям - отсутствие стабилизатора поперечной устойчивости здорово упрощает задачу.

разбираем рейку - меняем весь резиновый фонд - дорабатываем от стуков - устанавливаем новую крестовину.

восстанавливаем вал. хром. цена вопроса - 6000 р. (есть вариант - авто готовится к продаже - простая шлифовка вала без нанесения защитного покрытия - 2000 р.).

собираем и проверяем механизм на стенде с удерживающим давлением до 100 bar.

снятие/установка рейки (промывка гидросистемы) - 3500 р.

стоимость ремонта (включая расходный материал) - 6500 р.

Гарантия на на произведённый вид работ 6 месяцев при условии соблюдения заказчиком сроков профилактического осмотра.

С ув. автосервис Омега - Авто Тула.

Объявление на форуме Club-NISSAN или Nissan Primera Club (NPC): Добрый день. Я владелец автомобиля Ниссан Примера P12 (раньше у меня была Альмера N16). Автомобиль отличный. За такие деньги я не ожидал получить удобный и надежный автомобиль. Но почему, но почему и у Альмеры и у Примеры текут рулевые рейки? Как предотвратить течь рейки, как перебрать рейку своими руками? Где купить сальники и как заменить их? А можно заменить сальник рулевой рейки на Ниссане не снимая рейку с автомобиля?

Форумы и конференции пестрят такими сообщениями, так же как и ответами на них. Но все же в Интернете нет единого мнения и рецепта по поводу рулевых реек Ниссан Альмера и Примера. Многие, заменив только один сальник на рейке Альмеры, у которой очень свободно под капотом, рапортуют, что все очень просто. Снимать рейку для этого не надо, а сальник можно поставить от советской машины, подточив его немного по внешнему диаметру. Можно и так :) Компания Гидролаб ничего не имеет против :) Но если подойти к этому вопросу профессионально, то такой метод не подходит.

Во-первых, так можно заменить только один верхний сальник распределителя (некоторые называют его сальником рулевого вала или сальник регулятора) (на фото)

потому что для замены нижнего сальника распределителя (который установлен на том же валу, сделан из того же материала, работает в тех же условиях и тоже скоро потечет) (на фото)

нужно вынимать весь золотник, который потом вставить обратно не получится. Кроме того, нижний сальник распределителя на рейках Ниссан Альмера и Примера снимается с разрушением одноразового обжимного кольца, которое поставить обратно можно только с помощью специального оборудования.

Во-вторых, при ремонте рулевой рейки требуется абсолютная чистота. Если занести грязь или песок в золотник распределителя, то можно лишиться насоса гидроусилителя. Даже несколько песчинок, попавших в насос, вызывают задиры полированных привалочных плоскостей и ротора. После чего его придется менять. Насос стoит дорого. Дороже ремонта рейки даже у профессионалов.

В-третьих, как устранить люфт, стук сухаря и износ картера сухаря, износ тяг, подтекания боковых сальников и многое другое, не снимая рейку?

По всем вышеперечисленным причинам, рулевые рейки необходимо обязательно снимать для ремонта.

А вот силовые сальники (сальники вала-рейки, т.е. штока, двигающегося влево-вправо) (на фото)

часто менять не обязательно. Их качество не вызывает никаких нареканий. И при этом для их замены нужно иметь специальный инструмент, чтобы вынуть внутренний силовой сальник из самой глубины цилиндра рейки.

Как отремонтировать рулевую рейку Ниссан Альмера и Примера самостоятельно.

И все же рулевую рейку Альмеры и Примеры можно отремонтировать самостоятельно, но при условии, что течет только верхний сальник распределителя а остальные сальники в прекрасном состоянии. Т.е. не нужно связываться со сложной процедурой их замены с использованием специнструмента.

Для этого рейку все же придется снять. Колеса снимать не надо. Нужно поставить колеса прямо и из ямы отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов. Далее снять карданчик, отсоединить подающую и обратную масляные магистрали и открутить болты крепления рейки к кузову.

Рейка вынимается через капот мимо аккумулятора вместе с тягами, после того как будет сильно сдвинута в сторону правого колеса. Установка в обратной последовательности, за исключением того, что сначала нужно прикрутить рулевые тяги к колесам, поставить колеса прямо, и только после этого установить карданчик рулевого вала.

Снятую рейку нужно сначала очистить от грязи, отмыть керосином и обдуть сжатым воздухом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть рейку керхером, так как внутрь попадет вода. Далее открутить трубки от распределителя (закручивать обратно их нужно с осторожностью, так как штуцера вкручиваются в алюминий), снять корпус распределителя.

Сальник нужно приобрести заранее размера 19x29x4.5 мм. Приобрести его можно у нас в компании Гидролаб или просто на рынке. Сама процедура замены сальника проста. Выбейте сальник вместе с подшипником с помощью оправки (подойдет высокая головка на 16).

Затем забейте новый сальник обратно вместе с подшипником с помощью оправки (подойдет высокая головка на 22).

Заложите специальную смазку в сальник и подшипник и осторожно соберите все обратно. Болты крепления корпуса распределителя нельзя докручивать до конца, а только до момента упора в подшипник.

Устранение люфтов и стуков рейки это особая тема для отдельной статьи. Можно сказать лишь, что к пробегу 100 тысяч километров они появляются в любой рейке, а особенно у реек с пластиковым сухарем, как у Альмеры и Примеры.

Так почему же текут рулевые рейки Ниссан Альмера и Примера?

Компания Gidrolab уже более 10 лет успешно ремонтирует рулевые рейки автомобилей Ниссан Альмера и Примера и накопила солидную статистику. 90% этих рулевых реек начинают течь на пробегах от 90 до 140 тысячах километров и 98% из них текут через верхний и нижний сальник распределителя.

Обратите внимание, что в распределителе два сальника - верхний и нижний. Течь через верхний - всегда заметна, а через нижний - нет. При подтекании нижнего сальника распределителя жидкость поступает и незаметно накапливается внутри рулевой рейки. Поэтому если течет сверху, то менять надо оба сальника распределителя. А вот течи силовых (боковых) сальников встречаются очень редко и связаны с различными дефектами, привнесенными в рейку позже - например, при замене рулевых тяг плохо поставили пыльники и появилась коррозия. Или поцарапали и стукнули полированные части вала-рейки.

Так почему же одна пара сальников работает отлично, а другая постоянно течет, хотя они работают в одном и том же масле, температуре и пр. Все наши исследования показали, что коррозия на деталях этих реек возникает крайне редко. Хотя у других - это бич. Нет так же катастрофического износа рабочей кромки сальников. Но если посмотреть на сальники, то станет видно, что хотя они и сделаны из особо термостойкого материала SNBR, но все же выглядят по-разному. Силовые сальники сделаны из скользкого материала, а материал сальников распределителя похож на обычную резину. Они слишком мягкие, а пружинка слабая. Давно подмечено, что если материал сальника мягкий, то он не только быстро стирается, но и быстро теряет эластичность при работе в масле. Другими словами быстро дубеет . А притом, что пружинка на сальниках распределителя слабая, когда они дубеют, начинаются течи.

Выходит, что неувязочка вышла именно с материалом сальников еще на заводе. А пока это выяснили, было выпущено уже огромное количество автомобилей года за три. Да и сейчас новые оригинальные рулевые рейки, продающиеся в магазине, не выхаживают и 40 тысяч километров, потому что где-то лежали на складе все эти годы, и сальники уже задубели.

Все что остается - менять задубевшие сальники на новые, качественные. Хорошо, что в остальном рулевые рейки Ниссан Альмера и Примера очень надежны. Компания Gidrolab быстро и качественно отремонтирует рулевую рейку и даст гарантию год без ограничения пробега.

Ремонт рулевой рейки(фотоотчет).

Добрый, всем, день. Пришла пора ремонтировать рулевую рейку(с ГУР-ом). Причины: стук при проезде мелких неровностей и при покачивании руля из стороны в сторону. Всю остальную ходовую отремонтировал, поэтому осталась рейка(это ответ на возможные вопросы по поводу вышедших из строя рулевых наконечников). Подтягивание рулевых тяг и самой рейки не принесло желаемых результатов - в районе крепления тяг люфта нет, а при подтягивании стук еще сильнее и руль крутится тяжелее.
И так, начнем, исходная позиция

далее, для удобства, я открутил расширительный бачок охлаждающей жидкости(1) и какой-то аппендикс на воздухозаборнике(1).
Слил жидкость ГУР-а из системы

. НО. сливается не вся жидкость, остаётся в рейке и трубках, поэтому при сборке надо иметь запас.
Откручиваем трубки

(мне не удалось отвернуть сразу все, поэтому я отворачивал две сначала, а две уже после того, как открутил крепление).
Позже отвернул крепления рулевых тяг(за тягами на болтах стоят шайбы, важно их не потерять)

Открутил болт на крестовинке рулевого вала(дальний, тот который на валу вала-шестерни), ВНИМАНИЕ его надо выкрутить полностью, иначе вал из крестовинки не выйдет.

Вывернул два болта и открутил две гайки крепления рейки к кузову, для этого использовал ключ-трубку(торцевой) на 12, потому, что головкой неудобно, она не налезает на гайку(не позволяет длина шпильки). Вынимал рейку через проем в правой колесной арке, но для этого пришлось снять рулевую тягку полностью(с рулевым наконечником).

А вот и она

Вывернул гайку, с помощью которой произодится подтяжка

Выковырял заглушку
и отвернул гайку крепления вала

Вынул стопорное кольцо и вынул вал(детали стояли в порядке слева направо по фото)

подшипник показался мне дохлым, т.к. мотался на валу, но радиального люфта у него не было, поэтому он остался.

Диагноз: выработка на червяном валу, хотя, может быть он и должен так выглядеть, но это как-то не здорово.

ИМХО при подтяжке верхний край зуба вала упивается в глубину между зубьев на рейке, в итоге руль тяжело крутится, а зазор ни куда не девается.
Т.К. запчпстей к рейке в ГУРом нет, то выход у меня был один - болгаркой сточил слегка металл на вершинах зубцов вала(он сможет сесть глубже).

Так стал выглядеть вал после обработки.

Сборка в обратной последовательности.

После сборки руль стал почти вверх ногами, но это легко исправляется самим рулевым колесом.

После ремонта стуки стали заметно меньше, попробую еще подтянуть.

Вердикт: Возможно это поможет на какое-то время, но это не выход. Планирую замену своей рейки, но с ГУР-ом дорого, буду ставить без гура, отсюда вопрос, что делать с насосом?
Может быть, если поддерживать рейку в слегка перетянутом состоянии(площадь сцепления зубцов больше), то она дольше проходит, но не факт, металл на валу очень мягкий.

После подтяжки отпишусь, извиняюсь за возможные ошибки(лень перечитывать.)

Ремонт рулевой рейки(фотоотчет).

Да уж, отчаянно! Я бы не рискнул. Все-таки рулевое. Мне кажется очень сильно сточил зубья. По поводу насоса: замкнуть контур шлангом - самое простое решение.

Ремонт рулевой рейки(фотоотчет).

А какой пробег при таком износе?

Ремонт рулевой рейки(фотоотчет).

80000 разменял несколько дней назад

Ремонт рулевой рейки(фотоотчет).

А я вот сегодня на 100 процентов удостоверился. что стучит рейка. снял с двух сторон наконечники со стойки и пошатал руль туда-сюда. после снятия стук нисколько не изменился в районе рейки, рулевые наконечники жесткие но плавно ходят, так что исправные..вот думаю: протянуть ее или нет. (пробег 30 тыс. застучала на 18-20 тыс..ГУР.) ПЕЧАЛЬ.

Ремонт рулевой рейки(фотоотчет).

Тоже стучит в районе червячного механизма, подтяжка эфекта не дала, после такого боюсь даже разберать. Думаю для начала поменять биноколь, может что и изменится (хотя сомневаюсь). не слышали про капролановою направляющую втулку, с гуром её делают или это только без гура актуально? пробег за 80 000

если на самом валу такой износ. значит и на ответной части тоже самое? Ремкомплектов нет.

стук - не люфт. забейте.

Ну как забить, много езжу по дорогам грунтовым - барабанная дробь. Надоедает

Последний раз редактировалось щву2; 12.03 в 23:24.

тем более. ходовая у тебя расходный материал. новую ставить нет смысла. на вектра клубе есть темы по переборке рулевой. мне не помогло . так и постукивала так и продал.

Источники: http://omega-tula.ru/, http://reikinet.ru/zametki/almera-primera, http://www.nexia-club.ru/f/remont-hodovaya/33358-remont-rulevoi-reiki-fotootchet/

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения