Ремонт рулевой рейки иж 2126 своими руками

17.9. Разборка рулевого механизма

Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с накладками губок из мягкого металла. Снимаем оба защитных чехла рейки (см. «Замена чехла рейки» )

Зубилом отгибаем края стопорной шайбы левой рулевой тяги.

Ключом «на 30» отворачиваем левую тягу, удерживая рейку за лыски ключом «на 22».

Снимаем левую рулевую тягу и стопорную шайбу.

Аналогично снимаем правую рулевую тягу (рейку от проворачивания удерживаем ключом «на 22» за лыски на левом ее конце).

Головкой «на 41» отворачиваем контргайку гайки упора.

. и снимаем контргайку.

Четырехгранником «на 9» отворачиваем гайку упора рейки.

Вынимаем пружину упора.

Шлицевой отверткой поддеваем резиновый защитный колпачок.

Накидным ключом «на 24» отворачиваем гайку подшипника.

. и снимаем ее с хвостовика шестерни.

Вынимаем из картера шестерню в сборе с шариковым подшипником.

Разжимаем щипцами стопорное кольцо и снимаем его.

Учитывая, что подшипник снимают только для замены.

. шестерню можно выбить из подшипника, установив его на губки тисков, но не зажимая шестерню.

Снимаем подшипник с хвостовика шестерни.

Вынимаем рейку из картера рулевого механизма.

Сжав щипцами стопорное кольцо пластмассовой втулки рейки, вынимаем его из канавки картера рулевого механизма.

Стержнем длиной 450-500 мм выбиваем втулку рейки из картера.

. и вынимаем ее вместе с резиновым кольцом.

Игольчатый подшипник шестерни вынимаем только для замены. Чтобы извлечь его.

. сверлом диаметром 2,5-3 мм сверлим три отверстия в картере рулевого механизма напротив места установки подшипника.

. и через эти отверстия выбиваем подшипник, нанося удары по тонкому стержню.

Вынимаем игольчатый подшипник.

Отверстия в стенке картера рулевого механизма можно заглушить препаратом типа «холодная сварка».

Промываем и осматриваем детали рулевого механизма, поврежденные - заменяем, при этом пласмассовую втулку с резиновым кольцом заменяем обязательно. Шариковый и игольчатый подшипники должны вращаться без заклинивания, а защитные чехлы и колпачок - не иметь трещин и разрывов. Люфт и следы коррозии в шаровых шарнирах рулевых тяг не допускаются.

. выколоткой из мягкого металла запрессовываем новый игольчатый подшипник.

Втулку с резиновым кольцом запрессовываем через подходящий отрезок трубы.

Опираем шестерню на накладки губок тисков из мягкого металла или деревянный брусок.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на хвостовик шестерни шариковый подшипник, нанося удары только по его внутреннему кольцу. Обильно смазав зубья рейки, шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности. Перед установкой защитного колпачка на хвостовик шестерни.

. закерниваем гайку подшипника шестерни в четырех точках.

и заполняем полость над гайкой смазкой УНИОЛ-1. Перед установкой на автомобиль регулируем рулевой механизм (см. «Регулировка рулевого механизма» ).

Обсуждения

Бачок омывателя Оригинальный или ВАЗ-классика +++

Блок переключателей на колонке 2108

Блок управления ЭПХХ ОЗОН 25.3761 50/38Гц (ВАЗ) 2105-3747020-02/-03 ИЖМАШ 252.3761 50/41,5Гц (УЗАМ) 25.3761-01 53/40Гц (ЗМЗ-402) Все 4 взаимозаменяемы между собой (с) о490оо

Боковой повторитель 20.3726 2108-3726010-01 ИЖМАШ

Болт регулировки развала 2108 (C) Goldhead

Вакуумник М41/412 М-2140/М-412 (2141 - длиннее шток, М-412 - то же самое что 2140)

Вентилятор печки 2108

Воздушный фильтр М41, от 2140 (возможность установки 2103) М-2141, 2103.

Высоковольтные провода ВАЗ 2106 +++ УЗАМ М-412, 2140 (C) Goldhead

Втулка 2126-2919038 2101-2919108-10

Выжимной на УЗАМ от М-2141, с дополнительным отверстием

Выключатель 37.3710.06.02 2108-3710030 ИЖМАШ 37.3710.05.03 2108-3710010

Выключатель 15.3720 2108-3720010-01 ИЖМАШ

Выключатель ВК 407 2101-3710200 ИЖМАШ

Выключатель 62.3710 2108-3710310 ИЖМАШ

Выключатель зажигания 2126-3704010 2108-3704010 ИЖМАШ

Генератор (ВАЗ) 37.3701 2108-3701010 ИЖМАШ
Генератор (УЗАМ) 6661.3701 58.3701 58.3771, 581.3701, 6661.3701, 6671.3701 (с) о490оо

Гидравлический привод выключения сцепления 2140 (УЗАМ)

Датчик ТМ 108 2103-3828010 или 2110-3828010-10 ИЖМАШ
Датчик ТМ-108 92/84С 2А (для старых ЧЯ (17.3722)) 661.3710 92/84С 20А 2110-3828010-10 Журнал За рулем (с) о490оо ТМ-108 99/94С 2А (для старых ЧЯ (17.3722)) 66.3710 99/94С 20А 2110-3828010 66х.3710
Для новых ЧЯ (36.3722 или 2114-3722010) обратной замены на ТМ-108 нет

Двигатель ВАЗ-2106 21213(1,7), 2130(1,8) (ВАЗ-2105, 2107)
Двигатель УЗАМ-3317 УЗАМ-3313, 3318, 3320, 248

Диски колесные 2108, 2110 (на 14 ) +++

Заглушка резиновая (пробка) В большинство отверстий нашего (2126) кузова хорошо подходит плоская резиновая заглушка 408-6107031. Купил в магазинчике, торгующем москвичевскими запчастями. В дно встала, как родная.

Задние тормозные цилиндры М-2140

Задняя часть глушителя Оригинальный М-2141- похожа, но немного длиннее

Запорное кольцо 2140, 412

Звуковой сигнал 20.3721-01 2106-3721010 ИЖМАШ

Зеркало заднего вида внутреннее 2126-8201010 2108-8201008

Карданчик рулевой колонки мотоцикл Урал

Катушка зажигания Б115 Б117А 2101-3705000-02 или 2106-3705010 ИЖМАШ

Клапан (ЭПХХ) ИЖ КЭ или 1902.3741 2105-1127010 ИЖМАШ

Кнопки на панели 2108

Коврики Оригинальные ВАЗ 2110

Колесо рулевое 2126-3402010-20 2108 2110-3402010 ИЖМАШ

Колодки передние/ задние 2108/М-412

Комбинация приборов (для старых моделей) 211.3801
Аналог КП авт. 2141 АЗЛКа ИЖМАШ Комбинация приборов (для новых моделей) 2110 2115 со своими датчиками

КПП на движке ВАЗ - ВАЗовская или Омская (5 ст), на УЗАМ - Омская Крестовины М-412, Кстати, крестовины с маслёнками не обязательно искать для старого 412. Они есть новые, называются для гродненского кардана на Ниву . ((с)Белоконь). +++

Личинки замков Оригинальные ВАЗ-2101, 2102 (с замком на крышке б/бака) +++

Монтажный блок (черный ящик) 175.3722 2108-3722010-40 ИЖМАШ 367.3722 2114-3722010

Моторчик привода стеклоочистителей От Волги (информация взята из 10 номера ЗР за 98 год).

Наконечники рулевых тяг Оригинальные Фольксваген Транспортер Т2 Лемфордер 1025101 022 115 553 617LMI 171 419 812 +++

Нижний рычаг передней подвески Оригинальные BMW 3 серии.

Опоры двигателя М-2141

Переключатель 581.3710 2108-3709699-10 ИЖМАШ

Переключатель отопителя 63.3709 2108-3709608 ИЖМАШ

Переключатель (подрулевой) 68.3709 2108-3709305 ИЖМАШ

Пневмопружина с шарнирами 2126-6308010 2108-6308010

Поводки и щетки лобового стекла 2108, М-2141

Подвесной подшипник ВАЗ-классика

Подшипник передней стойки ГАЗ 24. Шкворневой

Подшипники полуоси ВАЗ классика, М-412 закрытый без обслуживания N..306 (Один из) подшипников ведущей шестерни редуктора 2140 (второй от классики

Плюсы

  • если машина не убьёт хозяина, его уже ничто не убьёт
  • совершенно не загаживается заднее стекло
  • неубиваемые боковые зеркала, если с изнанки зеркало подкрасить
  • при наличии рук и времени наименьшие фин.вливания, ремонту поддаётся почти всё
  • крепкая на передок, если бить фронтом до 60 км/ч
  • неубиваемые передние стойки, если менять на качественные сальники штоков и гофры
  • будучи изношенной в хлам, сохраняет основные характеристики
  • очень живучая рулевая рейка и её элементы

Минусы

  • традиционно слабая любая резина и пластмасса
  • неудачное крепление угольников шлангов к радиатору печки
  • наклонное расположение двигателя УЗАМ
  • непродуманная ступица 1-2 КПП
  • слабая распорная втулка ведущей шестерни РЗМ
  • плоховата окраска кузова и шумоизоляция
  • колдун тормозов легко закисает
  • ненадёжное торможение по скользкой дороге, легко срывается в юз
  • за счёт развесовки недостаточна проходимость по грязи и снегу.
  • легко ржавеют петли дверей
  • заливает вода под резинку задних треугольных стёкол

Наевшись сам -- угости других.

10 февраля 2010, 00:52

Отъездил 3 ИЖа, на Одах проехал в общей сложности 140+240=380 т.км. Осталось двоякое впечатление. Весьма добротный замысел при троечном исполнении. Машины с двигателем УЗАМ хреновенько запускаются в морозы, причина -- в продольном наклоне двигателя назад, бензин весь бежит в 4-ый горшок, свеча нормальная -- запустится, нет -- хоть убейся. Всё зависит только от состояния 4-го цилиндра. В качестве полумеры -- предварительный сильный прогрев свечей на горелке хотя бы с 3 и 4 цилиндров,(1 и 2 можно не трогать), в комбинации с полусинтетикой в моторе и выжатом при крутке сцеплении реально запускать мотор при -25, если ниже, то ахтунг. Потребовалось создать теплообменник ТОСОЛа и помпу на обогрев от паяльной лампы. Вот с этим девайсом проблем не возникало, через 5 минут гудения огня головка блока на ощупь была тёплая.

Систему зажигания сразу надо менять на бесконтактную, или хотя бы транзисторную с ручным октан-корректором -- очень полезная вещь!

Сцепление -- ужас нашего городка. Речь только об УЗАМовском двигателе. Комбинация выжимного подш. от М-41 и корзины от М-412 -- вещь несовместная. На чугунной пятке корзины образуется выработка в виде канавки и сцепление сьезжает с катушек -- при езде на низкой скорости случаются необьяснимые подхваты -- еле успеваешь выжать педаль в пол, чтобы не воткнуться во впереди стоящего. Вылечить дефект удалось только изменением конструкции упорной части выжимного подшипника -- была выточена широкая плоская пятка, напрессовываемая на упорный выступ выж. подшипника. Дефект исчез как призрак после молитвы.

Коробка почти удачна, если не считать ступицу 1-2 передач. Потребовалось нарезать во вторичном валу ещё одну шпоночную канавку с изготовлением шпонки из шатунного болта и вырезать ответный паз в ступице. Работа, от которой отказались на Механике , была с божьей помощью выполнена в жилой комнате посредством болгарки (лёгкая, но точная работа), сверлильной стойки с дрелью и столом подачи, 6 мм фрезы из ВК-8, напильников и чертилки. Самоуважения эта работа добавила, с 2-мя шпонками ступица прошла более 70 т.км и продолжает служить.)) Рычаг переключения передач укоротил на 8 см, стало приятнее переключать.Один раз сломалась вилка сцепления, не выжималось нисколько. Проехал до Домодедова и обратно около 60 км, переключая передачи очень резким и сильным рывком рычага КПП. ))))

Редуктор заднего моста по поверьям, боится рубежа в 30 000 км. Мой решил было взревнуть после вынужденного купания в воде (имейте в виду, что форсирование глубоких луж гарантированно выводит редуктор в утиль, если вместо сапуна не поставить штуцер с длинным шлангом и бензофильтром на конце, прикреплённом под пузом авто). Залез, слив масло цвета какао с молоком. Обнаружил, что появился осевой люфт ведущей шестерни. С помощью алюминиевой банки из-под пива, молотка, ножниц и динамометра по своей методике удалось обойтись без замены деталей, убив пять дней лета. С тех пор редуктор прошёл около 110 т. км и шумит меньше, чем новый.

Удивили тормозные колодки -- первая замена передних была на рубеже в 110 т. км (. ). Машина ездила всю жизнь по Москве, не отличаясь тихим нравом. Задние прошли рубеж в 240 т.км и кажется, ещё не требуют замены. (?)

Фары светят изумительно, получше, чем на некоторых иномарках, причём удалось добиться этого элементарной регулировкой на ночной дороге.

Агрегаты двигателя показали исключительную живучесть. На помпе один раз заменил подшипники, сальник, на генераторе подшипники менял также один раз и диодный мост -- абсолютно ошибочный переход на диоды, залитые компаундом. Заменил на мост от старого генератора -- проблем больше не возникало, регулярно давал прикурить всему двору.Стартёр трижды перебирал, менял втулки подшипников, бендикс. Пришлось заменить съеденный венец маховика на б/у.

Эксплуатация с ГБО показала, что выпускные клапана (УЗАМ) требуют притирки каждые 40 т. км пробега, к тому времени и прокладка ГБ созревает . Удавалось заводиться на пропане в мороз до -15, если немедленно начинать ехать и периодически перекрывать подачу газа. Удовольствие увеличивало знание того, что в случае заглохания газ заливал двигатель и запуститься повторно можно было только через полдня. ))

Будучи переведена на газ после 7 т. км пробега, к рубежу в 240 т. км полностью себя окупила, сохранив в кармане более 3 000 $. Если учесть, что изначально машина приобреталась за счёт фирмы, то. ))))

К числу других издевательств над двигателем относится езда с треснувшей из-за заводского брака ГБ, при этом в картер поступал ТОСОЛ, разносимый с маслом. Удавалось ездить с суточным расходом в 1л ТОСОЛа где-то 1.5 т. км. пока совесть не заставила-таки вскрыть двигатель. Ну заменил распредвал, коромысла с осями, так ведь даже вкладыши коленвала не пострадали, совершенно покорив сознание варвара ))). С тех пор двигатель отработал ещё 70 т.км и сохранил рабочее давление масла.

Недостаток дворников -- недохождение левой щётки до передней стойки -- легко устраняется перестановкой рычагов трапеции -- левый меняется на правый.

Наконечники рулевой рейки продержались все 240 т.км, изначально под чехлы было загнано до отказа смазки ШРБ, другая не подходит категорически. Менялась втулка правой тяги (пластмассовая), добавлялась ШРБ в шарниры внутренних тяг, менялась крестовина карданчика, остальная работа -- только устранение люфта червяк-рейка .

Один раз заменил шаровые опоры на усиленные -- до сих пор рабочие, также чехлы до отказа заполнял ШРБ.

Ну вот пока краткая летопись, есть материалы и по другому оборудованию. ))

Источники: http://www.autoprospect.ru/izh/2126-oda/17-9-razborka-rulevogo-mekhanizma.html, http://m.vk.com/topic-12748059_22733327, http://my.auto.ru/review/2841236/

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения