Ремонт рулевой рейки форд мондео руками

Ford Mondeo Monik › Бортжурнал › Начала умирать рулевая рейка :( (часть I )

Ну вот и подкрался полный песец (в смысле толстый полярный лисичк)…
На прошлой неделе появился один не приятный симптом… При заведенной машинке при легком качении руля влево/вправо начал появляться легкий стук. Иногда стук проявлялся, иногда нет… Отъездив с этим неделю, заметил, что немного увеличился люфт на руле и стук перестал пропадать, т.е. он стал присутствовать постоянно.
Подозрений относительно причин стука было 2:
1. Наконечник рулевой тяги
2. Рейка…

Второе было, самым грустным, потому, что стоимость не разборного и не обслуживаемого агрегата (рейки) на сегодняшний день:

Стоимость рейки на www.exist.ru/

Неделю откладывал диагностику причины стука и сегодня, в этот не понятный всем праздник, полез под машину.
Путем различных покачиваний и движений элементов подвески, было установлено, что стук идет из рейки, а именно с места соединения рулевой колонки и корпуса рейки. Поматерившись с 15 минут начал задумываться, что делать дальше. Не придумав ничего кроме, как почитать форум пошел гуглить.

С учетом перелопаченной информации понял, что решений выявленной проблемы имеется несколько:
1. Продолжать ездить с гремящей рейкой и ждать момента когда она потечет и менять ее за 70 000 руб …
2. Менять сразу и не дожидаться пока она заклинит или развалится в дороге …
3. Попробовать ее отремонтировать

Первый вариант сразу отпадает, так как этого не приемлемо на мой взгляд даже на ТАЗиках, не говоря уже о Мондео.
Второй вариант хорош, но возвращаясь к картинке с ценами выше — тоже на сегодняшний день мне не подходил.
Остался третий вариант РЕМОНТ (блин, как меня убивает это слово, дома ремонт уже 3 года делаю… :( )

А вот тут начинается геморрой…
Опять таки, мнений много, но в 90% случаях убрать небольшой люфт и небольшие стуки в рейке помогает ее протяжка. Но наш любимый производитель пошел по пути исключающему ремонт этого узла и вместо регулировочного винта установил законтрогаенную пластиковую пробку (оговорюсь сразу, фото не мои а взяты с форума mondeoclub.ru/forum/topic/100118/ ):

Вид выкрученной регулировочной пробки…

Она же, только вид с внутренней стороны


Эта пробка затягивается при сборке рейки и контрагаится пластиковым фиксатором, который можно только отломать и ни коим образом не снять. На фото, части этого фиксатора (его куски) видны в виде красных кусков пластика. Указанная пробка находится на тыльной стороне рейки и закрыта подрамником, защитой, стабилизатором и еще кучей всего. Если отпустить заднюю часть подрамника то до нее можно долезть и выглядеть это будет так:

Вид пробки на рейке (фото не мое)…

Некоторые особо гибкие утверждают, что им удалось подлезть к пробке ничего и не откручивая, но я посмотрев на расположение деталей думаю, это не про меня.

Теперь начинается самое интересное:
10-20% владельцев Мондео, которым довелось столкнуться с этой проблемой и выбравших третий вариант (ремонт), утверждают, что им удалось выломав стопор подтянуть рейку этим пластиковым винтом. И все Ок… Типа стуки пропали, люфт ушел… Остальные же 80% либо сорвали шлицы при протяжке, либо сорвали пластиковую резьбу самой пробки. Сорвав шлицы, они просто остались с чем и были (стуки и люфт рулевого колеса), а те кто сорвал резьбу на пробке — получили не зафиксированную пробку и как результат не рабочую рейку… ВООБЩЕ НЕ РАБОЧУЮ !

Те, у кого не вышло ничего с родной пробкой и отказавшиеся от спонсирования ОД, прибегли к заменителю, выточенной детали из латуни или иного схожего материала с фторопластовой проставкой:

Самодельный вариант (блин где бы взять такой)… :(


Заменитель имеет чуть более длинную резьбовую часть и внешнее кольцо в качестве контрагайки. Вытачивают народные умельцы. Стоимость от 1,5 до 2,5 тыс. руб. Фиговина эта делается на Фокус и Мондео (отличаются диаметром резьбы)…

Нашел, кто делает их и кто меняет. Стоимость замены пластика на латунь в районе 3 тыс. руб и по времени порядка 4 часов. Не имея возможности отогнать и оставить машину, решил замену произвести самостоятельно.

Заказал себе указанную пробку.
За неимением в настоящее время заменителя под рукой, оригинальную пробку тянуть пока отказался. На выходных намечена поездка семьей в горы на море… Вернемся — буду пробовать тянуть оригинальную… В худшем случае поставлю, латунную…

Решение проблемы ЗДЕСЬ

почти четыре года назад Пробег 134600 км Метки: самостоятельный ремонт

Ford - Mondeo IV 2008 г.в. Рулевая рейка.

Всё нижесказанное в полной мере относится и к Ford S - Max (Galaxy) после 2006 г.в.. т.к. реечный механизм одинаков.

Дифирамбы изготовителей: . возрос уровень шумо и виброизоляции. контроль давления в шинах. система, пять раз в секунду отслеживающая плавность хода и меняющая жёсткость амортизаторов.

Господа, где система контролирующая бесшумную работу рулевого механизма ?

Как стучит рейка можете посмотреть здесь (извиняемся за качество видео): http://www.youtube.com/watch?v=vaWSUKqGJZw

Причём в движении автомобиля проявляется на грунтовой дороге, гребёнке , на ровном покрытии данный дефект себя не обнаруживает.

Попытка регулировки прижимного сухаря приводит к ускоренному износу центральных зубов реечного вала, в результате, в центральном положении руля появляется свободный ход рулевого колеса и восстановить геометрию зубов довольно проблематично и затратно.

болт задней опоры двигателя.

резинки приёмной трубы.

задние болты крепления подрамника.

болт крепления трубок жидкости ГУР.

4 болта крепления стабилизатора к подрамнику. втулки под замену.

демонтируем рейку в сборе.

конструкция рейки стала ещё проще: сварной металлический корпус; трубки распределителя не имеют разъёмных соединений. максимум пластмассы - минимум прочности и надёжности.

реечный вал защитного покрытия не имеет и как следствие следы коррозии. следите за состоянием пыльников рулевых тяг.

тема раскрыта. механизм отремонтирован, точнее доработан. владельца авто ожидает счастливое будущее без стуков в подвеске.

с/у рулевой рейки - 4500 р.

ремонт (расходный материал - all inclusive) - 8000 р.

С ув. автосервис Омега - Авто Тула.

Ford Fusion SibiMan › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки.

Ранее мной были куплены сальники рулевой рейки .
С ремонтом рейки, как и с ее снятием. тоже целая эпопея. Весь маслом уделался. Надо было перед началом работ слить все масло из системы. Было бы проще.
1. Открутил рулевые тяги газовым ключом и вперед!

2. Надо начинать разбирать с золотника. Открутил пластиковую заглушку. Очень тяжело вертелась, чуть всю не изломал. В итоге болгаркой сделал съемник из куска ржавой трубы (внешний диаметр 27) и только тогда она очень тяжело далась. Давил на съемник сверху и крутил отверткой, вставленной в просверленную дырку. Сверху давил, чтобы не сорвать пластмассовые грани на заглушке.

Съемник пластиковой заглушки.

3. Открутил гайку золотника головкой на 15.

4. Снял прижимную вилку. Открутил гайку на 19. Там кернение. Причем кернение деформировало резьбу на рейке. При откручивании на гайке нарезается новая резьба, поэтому обратно фиг закрутишь. Да и сама гайка закругленная, поэтому головка постоянно срывается. Вытащик пружину и прижимную вилку.

5. Снял стопорное кольцо у вала золотника и выбил золотник из рейки. Он у меня в очень хорошем состоянии.

6. Вынул второй сальник из цилиндра золотника, с помощью крючка, сделанного из электрода.

7. Теперь торцевая гайка. Сразу сделал съемник из головки.
Начал крутить — не идет. Нагрел немного конец рейки с гайкой на переносной газовой плите. И гайка как по маслу.

Съемник торцевой гайки.

8. Поршнем штока выдавил сальник из цилиндра. Вытащил шток. Сунул шток в левую сторону рейки и аккуратно выбил втулку со вторым сальником. У них там посадочное место есть. Внутри цилиндра левый сальник и втулка легко перемещаются.

Шток и сальники.

9. Теперь сборка. Достал свои сальники. Сравнил со старыми. Внешний диаметр один в один, внутренний у новых чуток поменьше. Натянул новый левый сальник на пластиковую втулку. Продел этот тандем через пилу на шток до цилиндра. Вставил в рейку с правой стороны. Спокойно довел до посадочного места. И мотолком аккуратно забил. Вывел поршень из цилиндра для проверки — все, тандем на месте. Надел правый сальник. Внешний диаметр у него побольше, в цилиндр он не проходит. Аккуратно уплотнил его прутом из электрода и закрутил торцевую гайку. Затягивал, что есть силы.

10. Теперь золотник. Смазал литолом нижний подшипник. Посадил на место нижний сальник. Смазал литолом червяка золотника (или как его правильно назвать? которая винтовая часть) и аккуратно вставил его. Забил на место молотком. Закрутил крепежную гайку снизу. Посадил верхний сальник, уплотнил тем же прутом и вставил стопорное кольцо.

11. Вставил прижимную вилку, вставил пружину. Давай закручивать прижимную гайку, а она не идет (это та, которая была с кернением). Нарезается новая резьба, а головка срывается. Сточил болгаркой край головки, чтобы она была плоская, а не заостренная. Теперь головка не срывается. Смазал гайку немного маслом и давай почутку нарезать резьбу. Половину нарезал — на гайке грани сорвались. Наварил сверху новую высокую гайку и так закрутил ее до конца.

Регулировочная (прижимная) гайка.

12. Начал закручивать пластмассовую заглушку — а она чуток закрутилась и все, дальше не идет. Кое-как до половины закрутил и грани сорвались. Ну и ладно, она выполняет функции пыльника, поэтому и так сойдет, сидит плотно.

13. Ну а дальше уже легко. Обратно поставил все быстро. Вместе с рейкой примерно за полтора часа. Единственный косяк. Я тяги откручивал вместе с наконечниками. И в попыхах (уже темнело и устал как собака) перепутал местами тяги, а точнее наконечники. Поэтому руль встал криво, и при вывернутом руле колеса задевают тяги и насос сильно орет.

14. Сегодня поменял местами наконечники. Теперь стало классно. Ничего не задевает. Заодно проверил рейку — течи нет. Но это пока не срок. Через неделю все тщательно осмотрю. И по ощущениям насос стал тише работать в крайних положениях.

Стоимость замены сальников равна стоимости головки, использованной для изготовления съемника торцевой гайки.

Рекомендации для облегчения работы:
1. Масло ГУР полностью слить из системы перед началом работ.
2. Кардан рулевого вала снимать без всяких меток, они там не нужны.
3. Желательно иметь все съемники, особенно для шаровой (если ранее ее не снимали).
4. Желательно работать хотя бы на яме, а на подъемнике вообще сказка. С домкратами под машиной тяжело и не удобно.

Цена вопроса: 100 ₽

Источники: http://www.drive2.ru/l/1397173/, http://omega-tula.ru/, http://www.drive2.ru/l/1711676/

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения