Ремонт распределителя рулевой рейки своими руками

Volvo S80 I 2.3 турбо › Бортжурнал › Решение проблемы тугого руля. Переборка рулевой рейки. Ремонт корпуса распределителя.

Дошли руки и до этого. Когда брал машину оказалось, что руль у нее поворачивается тяжелее чем положено. Машина вся была ушатана, так что с рулем всё откладывал. Насос ГУРа конечно поменял, купил MSG VO003 новый за 6500р в Existe, но руль легче не стал (только перестал гудеть в крайних положениях). Жижу менял раз 5. Пробовал и как положено зеленую FEBI (или Pentosin) и красную ATF. На ATF крутился немного легче, но жидкость быстро темнела. Значит дало в рейке, решил я. Начал изучать устройство и симптомы неисправностей — всё указывало на износ тефлоновых колец в распределителе. Вправо крутился легче, влево тяжелее примерно до 45гр. потом резко срывался (на скорости вообще пздц). Заказал в Exist ремкомплект VO-9018KIT. В нем все сальники (хотя они у меня не текли) и тефлоновые кольца.
Перебирать решил в гараже. Для снятия нужно опускать заднюю часть подрамника. Передние болты выкручиваем на 1.5 — 2 см, под заднюю часть подставляем опору, задние болты выкручиваем полностью и опускаем подрамник (рейка уже должна быть откручена от подрамника (5 болтов)). Подрамник опускается, но мотор остается висеть я х.з на чем — на верхней растяжке (опоре) видимо и ей от этого приходится не сладко! Рейка через опору висит на моторе. Откручиваем опору, откручиваем карданчик и трубки, не забываем про провод от сервотроника. Вынимаем рейку. Отмываем реку бензином и место где она стояла (я люблю когда в машине чисто не только в салоне).
Разбираем рейку. Откручиваю трубки от распределителя, снимаю распределитель, его в сторону пока. С правой стороны рейки хитрая фиксация сальников — там кольцо в пазу. Нужно через отверстие в корпусе поддеть кольцо и провернуть сборку сальников на 1 об против часовой. Кольцо выдет из паза и можно вытащить сальники правой стороны. Вытаскиваем саму рейку (не люблю называть ее валом, ведь эта часть не вращается). К моей радости рейка практически не имеет износа — на центральном зубе выработка не больше чем на остальных — значит будет жить. Зубья на червячном валу тоже в идеале. Разбираем распределитель. Выбиваем вал алюминиевым молотком. Как я и предполагал тефлоновые кольца изношены, особенно два верхних. Смотрю на корпус и вот тут вижу пздц № 1. От тефлоновых колец на корпусе распределителя образовалась сильная выработка. Конечно не будет держать давление. По технологии нужно растачивать и ставить стальную вставку (гильзу) Звоню кто занимается переборкой реек объясняю проблему. Большинство и слушать не хотят — везите рейку целиком; замена только сальников от 8000р; рейка на обмен 12000; на разборке предлагают от 14000, про новую и речи нет. Отдельно корпус распределителя не найти. Решено было растачивать корпус и вставлять гильзу. В Дмитрове там где растачивают движки токарь видно совсем припух — объявил мне за работу 10000р. — был послан. К счастью нашелся человек в славном городе Дубна кто согласился сделать за 2000р. Расточил корпус и выточил мне гильзу. Я её запрессовал и просверлил отверстия (одно заранее). ВСЁ, корпус распределителя как новый, перепускать больше ничего не будет. Пришло время ставить новые кольца и собирать всё. Но не тут то было — кольца не подходят — пздц №2. Нае.лся с ремкомплектом. Ничего не поделаешь, собрал ПОКА на старых кольцах. Поставил рейку (предварительно ее отпескоструил и покрасил). Долго прокачивал и …
О чудо — ЛЁГКИЙ РУЛЬ. Всё получилось, но ремкомлект всё же поменял — подошел VO 9020KIT. На этот раз заказывал в EMEXe 3200р, а в Existe 3800. Перебрал уже на подъемнике на работе, время заняло намного меньше. Попутно поменял крестовину карданчика рулевого вала — один подшипник заржавел и подклинивал ST-1540. Залил ATF. Руль ЛЁГКИЙ не заедает, не закусывает, рейка не стучит, ГУР не гудит, усилие равномерное.

P.S. В последнее время хорошего токаря не найти, все в офисах сидят, никто не хочет руками работать. У меня дед всю жизнь токарем проработал, они с братом Аэросани строили. Такие детали вытачивали — Винт с изменяемым углом атаки — это в 70 — 80гг. Вот он бы мне сделал без проблем, но год назад умер…

Токарные работы — 2000р
Ремкомплект Emmetec VO9018KIT — 3500р
Ремкомплект Emmeteс VO9020KIT — 3200р
Крестовина кардана р.в. GMB ST-1540 — 300р
Насос ГУР MSG VO003 — 6500р
Жижа ГУР — халява.

Где то на форуме писал что собираюсь реанимировать свою старую рейку и выложить пару кадров. Так вот руки наконец то до этого дела практически дошли. Процесс пошел.
Многие из нас сталкивались либо столкнуться в недалеком будущем с болячками рулевой рейки в связи с ее возрастом, да и пагубном воздействии от наших почти идеальных дорог.
В массе своей у наших реек две болячки: 1.Это течь сальников (течь верхнего сальника на клапанном блоке, либо течь в самом корпусе рейки). 2.Люфт рейки, он же стук, бряк и тому подобные мало приятные звуки идущие от рейки.
Лично я столкнулся именно с люфтом рейки. Ездил с мелким стуком некоторое время, практически привык к нему, но как то он мне надоел и решено было от него избавиться. Решение выбрано самое простое (на тот момент казалось самое оптимальное и простое) - это контрактная рейка. Как раз в то время (осень 2013г. где то) в «Сакуре» была акция и все рейки они продавали с хорошей скидкой, что получалось значительно дешевле остальных разборок. В итоге было взято две рейки у них (одна себе, другая другу на улыбку). Махнул свою рейку на контрактную и наслаждался тишиной, но радость от тишины закончилась спустя пару месяцев, рейка забрякала хуже старой. Решено было распотрошить свою старую рейку для понимания будит ли она еще жить или искать снова контракт, который частенько кот в мешке.
И так, на первой фотке вид частично разобранной рейки. Как снять тяги, наконечники это всем прекрасно понятно, писать глупо.
Чтобы залезть в рейку первым делом откручивает контрогайку и потом саму гайку с помощью которой производиться подтяжка рейки. (фото №4), вынимает от туда пружинку, регулировочную шайбу, металлическую втулку и пластиковый вкладыш.
Далее откручиваем два болта и снимаем клапанный блок (правильней сказать распределитель конечно),предварительно сняв трубки подачи в корпус рейки. На фото №2 отмечена медная конусная вставка между корпусом и трубкой играющая роль уплотнителя (советую положить так чтоб не потерять, одну я все таки посеял где то и найти в городе так пока и не смог, буду снимать с другой рейки). Между распределителем и корпусом рейки живет тонкое уплотнительное колечко, его меняем, т.к. за годы проживание там оно стало уже не круглое в сечении, а прямоугольное, ставить его обратно не стоит.
С левой стороны рейки (по ходу движения авто) снимаем стопорное кольцо и вынимаем втулку (фото №3) Втулка подлежит замене, внутри нее имеется вкладыш, который постоянно трется о шток рейки и соответственно ресурс свой вырабатывает. Хоть в моем случае в данном месте не было стуков, меняю его за компанию, дабы потом туда не залазить больше. Фото новой втулки 17,18,19. Далее за втулкой сидит сальник, который с внешней стороны выковыривать не совсем удобно, он выскакивает вместе со штоком. С правой стороны рейки ставим длинный болт в сам шток рейки, в нем есть углубление без резьбы и народным инструментом одним небольшим ударом шток с сальником выскакивает (фото №7), Снятый шток и сальник (фото №6). На штоке есть резиновое уплотнение, с ним аккуратно, дабы не повредить.
В итоге после разбора у нас в руках остается корпус рейки в котором внутри еще сидит один сальник, его выбиваем подручными средствами. Заснять его на камеру телефона не получилось.
В месте соединения распределителя и корпуса рейки живет еще один сальник (фото№ 8), который тоже меняем. Для его замены переворачиваем рейку и откручиваем контрогайку и гайку (фото №9), под гайкой расположен подшипник (фото №10) который в моем случае прилично шумел при вращении и имел люфт. Предполагаю что основной стук он и издавал. Вынув подшипник можно спокойно выбить сальник через проточки в корпусе (фото №12). Вот теперь корпус рейки остался голым, все промываем хорошенько. Я использовал быстрый очиститель, он же обезжириватель фирмы «Астрохим» (фото №13). Пользуюсь им давно и мне нравится его свойства, отмывает масло на ура прям и ценник разумный около 130 рублей за баллон.
Дело дошло и до распределителя. В его недрах живет сальник и два подшипника. Легким ударом по верхней части (фото №21) внутренности выскакивают из корпуса. На червячном валу имеются резиновые уплотнения с ними так же аккуратно чтоб не повредить. (фото нет, но возможно добавлю). С помощью головки на 17 выбиваем сальник и подшипник (фото № 24). Сальник под замену и подшипник (фото № 25). Остается третий саамы большой подшипник на самом червячном валу, его менять я не вижу смысла, т.к. без люфта и шумов крутится, да и снимается не так просто. На фото № 27 внутри корпуса распределителя видны потертости от резиновых уплотнителей на лезвие переход не чувствуется, а значит полировать не стоит.
Ставим на место самый дальний сальник в корпус рейки (ВНИМАТЕЛЬНО ТОЛЬКО не перепутать стороны сальника при установки), далее немного вбиваем внешний сальник (тот который указан на фото №3) далее вставляем новую втулку и просаживаем ее до упора, втулка проталкивает сальник ровно на столько, на сколько задумано инженерами тойоты, т.к. если сальник просадить дальше чем нужно, он может оказаться за отверстием через которое подается масло. Меняем верхний сальник в распределителе и в корпусе рейки.
На этом пока я остановился, т.к. подшипники которые вынул на фото №10 и 24 в оригинале стоят как то совсем не разумно, один 700, другой около 1000. Подбираю по размерам. Вираж в этом деле мне не помог Как найду подшипники дособираю все до конца.

ИТОГ: что подлежало замене выделены на схеме рулевой рейки: Два сальника в корпусе рейки, втулка, сальники в распределителе 2 шт. подшипники в распределители 2 шт. вкладыш упорный, уплотнительное колечко между корпусом и распределителем.

Много букв как то получилось, но по мне зато более менее подробно все вышло. Фотки делались на телефон, так что за качество не пинать.

Ремонт рулевых реек в Санкт-Петербурге СПб

При ремонте рулевой рейки диагностика подвески бесплатно!

СТО Forward Rail Hydraulics оказывает широкий спектр услуг по профессиональному ремонту и диагностике рулевого управления - ремонт рулевых реек и ремонт насосов ГУР на легковые автомобили в Санкт-Петербурге.

Признаки неисправностей при ремонте рулевой рейки

  • Течь рулевой рейки. Это распространённая поломка на сегодняшний день, при езде по неровному участку дороги, подвеска автомобиля отрабатывает удары, тем самым выходя из строя. Рулевая рейка это тоже агрегат подвески автомобиля, принимающий на себя большие нагрузки через рулевые тяги. Вследствие эксплуатации автомобиля пыльники рулевой рейки изнашиваются. После чего влага попадает в пыльники, рулевой вал корродирует, стирая сальники высокого давления. Рулевая рейка начинает течь. Течь рулевой рейки обнаружить не сложно: отъезжая от места стоянки своего автомобиля, мы можем наблюдать масленое пятно (лужу). Естественно падает уровень масла ГУР в бачке. Затем насос ГУР начинает шуметь т.к. засасывает воздух из бачка ГУР. Так же течь рейки может быть вызвана временным износом сальников, со временем резина сальника твердеет и перестаёт обжимать вал, тем самым рулевая рейка начинает течь.
  • Стук в рулевой рейке. В рейке при эксплуатации автомобиля, со временем появляется стук, глухой или ярко выраженный. Рулевая рейка принимает на себя удары, через систему рычагов автомобиля, от всех неровностей дорог передавая их далее, а именно в рулевую колонку. Удары и биение затем отражаются на рулевом колесе автомобиля. Удары и биение на рулевом колесе особенно заметно, когда автомобиль двигается прямо или накатом, проезжая по неровной дороге - например, через трамвайные пути. Также при поворотах руля в крайние положения влево или вправо стук в рулевое колесо становится меньше или совсем исчезает, это означает, что зубья на валах в рулевой рейке между штоком и распределителем изношены в центральном положении. Также стук, а возможно и так называемое лязганье можно ощутить при интенсивном вращении руля влево и вправо (туда-сюда), при выключено зажигание автомобиля, чтобы исключить возможное воздействие гидроусилителя или электроусилителя руля.
  • Туго вращается руль. Бывает в одну либо в обе стороны. В основном это может быть вызвано из-за износа корпуса распределителя рулевой рейки или других уплотняющих элементов агрегата (рулевой рейки). Такие признаки могут появиться из-за неисправности рулевой рейки, насоса гидроусилителя руля и других узлов системы ГУР. Но тугой руль может быть причиной других неисправностей автомобиля. Например, поломкой узлов подвески.
  • Повышенный люфт руля. Люфт руля не всегда указывает на неисправность рулевой рейки, иногда люфт может стать причиной износа нижней либо верхней крестовины рулевой колонки. Опять же повышенный люфт руля может быть вызван неисправностями подвески (сайлентблоки рычагов и подрамника) автомобиля. В частности разбиты рулевые наконечники и тяги рулевой рейки. Люфт рулевого колеса в очень редких случаях проявляется из-за износа телескопического вала рулевой колонки в салоне автомобиля.
  • Руль не возвращается в исходное положение. Обычно это проявляется при поворотах, руль плохо возвращается либо не возвращается в исходное (центральное) положение, что может привести к аварийной ситуации. Причиной этой неисправности может служить неправильная регулировка рулевой рейки, которая должна осуществляться только квалифицированными специалистами. Или не надлежащее состояние подвески и узлов автомобиля (в частности закисшие элементы и узлы).

Неисправности рулевых реек зависят от конструкции рулевой рейки и её расположения на автомобиле.

Изображения, картинки и схемы по ремонту рулевой рейки


Перед ремонтом рулевой рейки проводится первичная диагностика агрегата на автомобиле. Далее рулевую рейку снимают квалифицированные механики. Агрегат поступает на пост мойки.Далее рулевая рейка подвергается более тщательному осмотру и предварительной диагностике на гидравлическом стенде, для точного выявления дефекта.

Затем полностью разбирается.Детали рулевой рейки (вал распределителя, основной вал (шток), правая втулка, торсионный вал, поджимная втулка, и корпус) деффектуются, далее происходит восстановление всего агрегата в комплексе, если позволяют технические допуски выявленные при первичной диагностике. Затем ставится новый ремонтный комплект, собирается и проверяется на специализированном гидравлическом стенде. После чего рулевая рейка отдаётся для установки на автомобиль.

Ремонт распределителя (часть рулевого механизма)

Ремонт распределителя заключается в замене верхнего и внутреннего гидравлических сальников высокого давления и уплотнительных колец. Обрабатывается вал распределителя на шлифовальном станке. Если в корпусе распределительной части рулевого механизма есть кольцевой износ, образующийся уплотнительными кольцами в результате длительной эксплуатации системы, то делается гильзование или восстановление корпуса.

Ремонт рулевой рейки

Ремонт заключается в замене оригинального ремкомплекта рейки, а именно: сальников высокого давления, уплотнительных колец распределителя и поршня вала, резиновых уплотнительных колец, пластиковых опорных втулок и вставок поджимки вала. На шлифовальном станке обрабатывается поверхность вала.

Ремонт с восстановлением вала

Ремонт с восстановлением вала производится тогда, когда на поверхность вала рулевого механизма воздействует коррозия. В результате такого процесса рабочая кромка сальников высокого давления сильно изнашивается. Для произведения качественного ремонта нужно провести такие операции:

  • Вал обработать на шлифовальном станке, убрать следы коррозии;
  • Поверхность нарастить мягким баббитом;
  • Покрыть поверхность твёрдым хромом с дальнейшей полировкой.

В результате таких действий достигается номинальный размер вала и высокая чистота поверхности.

Капитальный ремонт (при стуке в рулевой рейке)

Капитальный ремонт производится, когда зазоры в рабочей паре зубчатого сектора рейки и червячной шестерни распределителя приводят к появлению люфта руля в работе рулевого управления. Это характеризуется стуком рулевой рейки в центральном положении рулевого колеса при езде по неровной дороге. Капитальный ремонт подразумевает совершение всех операций ремонта, дополнительно делается замена на новые детали.

Естественно ремонт рулевой рейки на много дешевле нового агрегата. После восстановления рулевой рейки по нашей технологии она не отличается по характеристикам и долговечности от заводского агрегата. Поэтому мы даём полную гарантию на проведённый нами восстановительный ремонт рулевой рейки.Следовательно рулевая рейка будет служить очень долго.

И самое главное - на все проведённые работы наше СТО даёт полную гарантию.

Источники: http://www.drive2.ru/l/9183325/, http://carina-club.ru/archive/index.php/t-7286.html, http://forward-rail.ru/remont-reek

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения