Хонда цивик ремонт рулевой рейки руками


Нехорошие симптомы - скрип рулевой рейки. Скрип появился сам по себе, без посторонних помощников и довольно быстро прогрессировал (за 2-3 недели от состояния еле слышно до состояния задолбало слушать ). Заключался в следующем: при установленном прямо руле и при небольших покачиваниях рулем влево-вправо появлялся отчетливый скрип, похожий на трение, скажем, твердой резины по металлу. Или скрип пальца по стеклу. В общем, трение явно двух несмазанных поверхностей. При этом скрип этот в несколько раз усиливался при продолжительной езде (более 2 часов). При коротких поездках он был еле слышен. Сначала пало подозрение на рулевые наконечники или нижние шаровые, но они были в порядке. Затем, методом тыка было установлено, что скрип явно в самой рейке. Сама неисправность с смого начала, очевидно, носила нефатальный характер, на надежность это явно не влияло, но уши-то вянут. В общем, было решено - устранять. Раз устранять, но скрип пока неизвестно откуда, вывод один - снимать рейку. Вот тут и началось самое интересное. )

Машина подготовлена для снятия рейки. Снят аккумулятор, резонатор и воздушный фильтр вместе с корпусом. (Резонатор - гнусная штука. К нему снизу, ближе к моторному щиту, прикручена скобка с клипсой и на ней держится толстый жгут проводки. Осторожно снимайте эту клипсу, без лишних усилий, а то до белого каления недалеко. Язычок клипсы на себя и только потом - снимайте.)
2. Собственно само снятие рейки. В салоне откручивается один болт рулевого кардана (главное - не забыть пометить его положение относительно вала!). В моторном отсеке откручиваются 2 болта справа, и одна гайка слева, которые непосредственно крепят рейку. Далее нужно полностью открутить сами опоры, на которых рейка крепилась к кузову. По 3 болта на каждую опору. После этого рейка уже снята.
3. Откручивается 2 болтика, которыми мотор усилителя крепится к рейке, и с небольшим усилием он выдергивается. Если его не снять, рейку нельзя вытащить.

Рейка снята.
4. Теперь самое интересное. ) Собственно, как вынимать рейку. Рейка вынимается через проем в правой арке колеса. Другими способами ее не вытащить, проверено 4 часами мучений (ну, не мотор же снимать). Сверху ее не протащить, мешают шланги отопителя, снизу - задняя опора двигателя. Поддомкрачиваем правое колесо, снимаем его, и снимаем стойку. Это несложно - 3 гайки крепления чашки и 2 болта - крепление к поворотному кулаку. Стойка снята, важно не забыть подвязать поворотный кулак, иначе он может под собственным весом выдернуть сальник из коробки и оттуда польется масло. Рулевой наконечник откручивается, рулевая тяга снимается. Получится вот такая картина:

Чтобы после всего не пришлось заново делать схождение, перед снятием рулевых наконечников нужно рулевые тяги пометить и при откручивании считать обороты до рассоединения. Забегая немного вперед, мы, несмотря на подсчеты, ошиблись на оборот. Бывает. Для перестраховки можно сделать схождение на стенде.
5. Для левого колеса немного проще - стойку снимать не надо, только рулевой наконечник.
6. Ну, практически финал, рейка вытаскивается через проем. полдела почти сделано.

7. Разбирается рейка. Сначала разводным ключом откручиваются тяги, потом откручиваются 2 болта и снимается Т-образная блестящая деталька (не знаю, как ее назвать..).При снятии тяг проверить смазку под пыльниками - у нас была, и много. Далее такая картина нарисовывается:

8. Теперь осталось совсем немного, снимаются 2 хомутика крепления пыльника рейки и. видна причина, ради чего столько гемора..

Снимок сделан через одну из 2 центральных дырок. Внутри есть какая-то пластмассовая проставка, она скользит вместе с рейкой. Выработка вследствие недостатка смазки видна сразу.

Внутренняя поверхность рейки. Видно, что край, по которой и скользила эта самая пластмасска, совершенно без смазки. Пожалели, что ли..

Эта же деталька крупным планом. Выработка в 3 местах с одной стороны, и столько же - с другой. Мелочь какая, а геморроя..

Собственно, это пластмасска что-то вроде проставки между Т-образной фигулькой (опять не придумал, как ее назвать. ) и самой рейкой. Мало смазки - она и заскрипела. При долгой поездке от тепла мотора рейка прогревалась, все детали расширялись и трение ее об корпус рейки усиливалось - равно как усиливался и скрип. Решение - набить рейку графитовой смазкой:

Собственно, это почти все. ) Все ставится на место и собирается в обратной последовательности.

Что касается сборки, самое главное - это прикрутить руль, чтоб стоял прямо, как и раньше, и не ошибиться с тягами, чтоб не нарушилось схождение. У нас нарушилось - перекрутим на 1 оборот тягу с одной стороны. Кто не хочет морочиться сам - можно выставить углы на стенде.Результат самого ремонта - довольно заметно уменьшилось усилие на руле, ну и скрип, само собой, исчез полностью. )

Времени потрачено было просто дофига как много. Начали в 10 утра, закончили в 8 вечера. Основной гемор был в том, что не знали, как вытащить рейку. Вообще, реально уложиться в 3-4 часа, если хорошо представлять, что и в какой последовательности делать.

Ремонт рулевой рейки на Honda Civik седан, 2000г, ES кузов, D15. (Фотоинструкция)

от admin 3 Февраль, 2010

Нехорошие симптомы - скрип рулевой рейки. Скрип появился сам по себе, без посторонних помощников и довольно быстро прогрессировал (за 2-3 недели от состояния еле слышно до состояния задолбало слушать ). Заключался в следующем: при установленном прямо руле и при небольших покачиваниях рулем влево-вправо появлялся отчетливый скрип, похожий на трение, скажем, твердой резины по металлу. Или скрип пальца по стеклу. В общем, трение явно двух несмазанных поверхностей. При этом скрип этот в несколько раз усиливался при продолжительной езде (более 2 часов). При коротких поездках он был еле слышен. Сначала пало подозрение на рулевые наконечники или нижние шаровые, но они были в порядке. Затем, методом тыка было установлено, что скрип явно в самой рейке. Сама неисправность с смого начала, очевидно, носила нефатальный характер, на надежность это явно не влияло, но уши-то вянут. В общем, было решено - устранять. Раз устранять, но скрип пока неизвестно откуда, вывод один - снимать рейку. Вот тут и началось самое интересное. )

Машина подготовлена для снятия рейки. Снят аккумулятор, резонатор и воздушный фильтр вместе с корпусом. (Резонатор - гнусная штука. К нему снизу, ближе к моторному щиту, прикручена скобка с клипсой и на ней держится толстый жгут проводки. Осторожно снимайте эту клипсу, без лишних усилий, а то до белого каления недалеко. Язычок клипсы на себя и только потом - снимайте.)
2. Собственно само снятие рейки. В салоне откручивается один болт рулевого кардана (главное - не забыть пометить его положение относительно вала!). В моторном отсеке откручиваются 2 болта справа, и одна гайка слева, которые непосредственно крепят рейку. Далее нужно полностью открутить сами опоры, на которых рейка крепилась к кузову. По 3 болта на каждую опору. После этого рейка уже снята.
3. Откручивается 2 болтика, которыми мотор усилителя крепится к рейке, и с небольшим усилием он выдергивается. Если его не снять, рейку нельзя вытащить.

Рейка снята.
4. Теперь самое интересное. ) Собственно, как вынимать рейку. Рейка вынимается через проем в правой арке колеса. Другими способами ее не вытащить, проверено 4 часами мучений (ну, не мотор же снимать). Сверху ее не протащить, мешают шланги отопителя, снизу - задняя опора двигателя. Поддомкрачиваем правое колесо, снимаем его, и снимаем стойку. Это несложно - 3 гайки крепления чашки и 2 болта - крепление к поворотному кулаку. Стойка снята, важно не забыть подвязать поворотный кулак, иначе он может под собственным весом выдернуть сальник из коробки и оттуда польется масло. Рулевой наконечник откручивается, рулевая тяга снимается. Получится вот такая картина:

Чтобы после всего не пришлось заново делать схождение, перед снятием рулевых наконечников нужно рулевые тяги пометить и при откручивании считать обороты до рассоединения. Забегая немного вперед, мы, несмотря на подсчеты, ошиблись на оборот. Бывает. Для перестраховки можно сделать схождение на стенде.
5. Для левого колеса немного проще - стойку снимать не надо, только рулевой наконечник.
6. Ну, практически финал, рейка вытаскивается через проем. полдела почти сделано.

7. Разбирается рейка. Сначала разводным ключом откручиваются тяги, потом откручиваются 2 болта и снимается Т-образная блестящая деталька (не знаю, как ее назвать..).При снятии тяг проверить смазку под пыльниками - у нас была, и много. Далее такая картина нарисовывается:

8. Теперь осталось совсем немного, снимаются 2 хомутика крепления пыльника рейки и. видна причина, ради чего столько гемора..

Снимок сделан через одну из 2 центральных дырок. Внутри есть какая-то пластмассовая проставка, она скользит вместе с рейкой. Выработка вследствие недостатка смазки видна сразу.

Внутренняя поверхность рейки. Видно, что край, по которой и скользила эта самая пластмасска, совершенно без смазки. Пожалели, что ли..

Эта же деталька крупным планом. Выработка в 3 местах с одной стороны, и столько же - с другой. Мелочь какая, а геморроя..

Собственно, это пластмасска что-то вроде проставки между Т-образной фигулькой (опять не придумал, как ее назвать. ) и самой рейкой. Мало смазки - она и заскрипела. При долгой поездке от тепла мотора рейка прогревалась, все детали расширялись и трение ее об корпус рейки усиливалось - равно как усиливался и скрип. Решение - набить рейку графитовой смазкой:

Собственно, это почти все. ) Все ставится на место и собирается в обратной последовательности.

Что касается сборки, самое главное - это прикрутить руль, чтоб стоял прямо, как и раньше, и не ошибиться с тягами, чтоб не нарушилось схождение. У нас нарушилось - перекрутим на 1 оборот тягу с одной стороны. Кто не хочет морочиться сам - можно выставить углы на стенде.Результат самого ремонта - довольно заметно уменьшилось усилие на руле, ну и скрип, само собой, исчез полностью. )

Времени потрачено было просто дофига как много. Начали в 10 утра, закончили в 8 вечера. Основной гемор был в том, что не знали, как вытащить рейку. Вообще, реально уложиться в 3-4 часа, если хорошо представлять, что и в какой последовательности делать.

Похожие публикации:

  1. Фото инструкция по ремонту рулевой рейки на Toyota Will VS Симптомы: стуки в рулевой рейке, проявляющиеся при проезде мелких неровностей (болезнь всех короллоподобных с электроусилителями руля). Диагноз сервисменов – замена рейки (на практике выручает ненадолго и#46;#46;#46;.
  2. Делаем ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками Если вы однажды, сидя в своем автомобиле, при повороте руля на месте, услышите какой-то посторонний шум или хруст в районе рулевой рейки, то смею вас огорчить#46;#46;#46;.
  3. Как заменить втулку рулевой рейки на Renault Megane II Симптомы проблемы: 1) сильный глухой стук спереди при проезде неровностей на небольшой скорости, 2) люфт рейки справа и как следствие невозможность нормально выставить схождение, 3) нечёткий#46;#46;#46;.
  4. Как отремонтировать рулевую рейку без ГУР на Chevrolet Aveo Первоначальные симптомы: хруст (щелчки) при повороте руля в любую сторону. Вердикт автосервиса: Замена рейки в сборе ценой в 10000р. - работа. Наш ответ автосервису: Сделаем#46;#46;#46;.
  5. Как заменить рулевую рейку на ВАЗ-2109, 21099 Если при резком повороте руля из нейтрального положения (колеса стоят прямо) в районе рулевой рейки слышны посторонние стуки и шумы, это значит, что на вашем автомобиле#46;#46;#46;.

Ремонт рулевой рейки на Honda Civik седан, 2000г, ES кузов, D15. (Фотоинструкция)

от admin 3 Февраль, 2010

Нехорошие симптомы - скрип рулевой рейки. Скрип появился сам по себе, без посторонних помощников и довольно быстро прогрессировал (за 2-3 недели от состояния еле слышно до состояния задолбало слушать ). Заключался в следующем: при установленном прямо руле и при небольших покачиваниях рулем влево-вправо появлялся отчетливый скрип, похожий на трение, скажем, твердой резины по металлу. Или скрип пальца по стеклу. В общем, трение явно двух несмазанных поверхностей. При этом скрип этот в несколько раз усиливался при продолжительной езде (более 2 часов). При коротких поездках он был еле слышен. Сначала пало подозрение на рулевые наконечники или нижние шаровые, но они были в порядке. Затем, методом тыка было установлено, что скрип явно в самой рейке. Сама неисправность с смого начала, очевидно, носила нефатальный характер, на надежность это явно не влияло, но уши-то вянут. В общем, было решено - устранять. Раз устранять, но скрип пока неизвестно откуда, вывод один - снимать рейку. Вот тут и началось самое интересное. )

Машина подготовлена для снятия рейки. Снят аккумулятор, резонатор и воздушный фильтр вместе с корпусом. (Резонатор - гнусная штука. К нему снизу, ближе к моторному щиту, прикручена скобка с клипсой и на ней держится толстый жгут проводки. Осторожно снимайте эту клипсу, без лишних усилий, а то до белого каления недалеко. Язычок клипсы на себя и только потом - снимайте.)
2. Собственно само снятие рейки. В салоне откручивается один болт рулевого кардана (главное - не забыть пометить его положение относительно вала!). В моторном отсеке откручиваются 2 болта справа, и одна гайка слева, которые непосредственно крепят рейку. Далее нужно полностью открутить сами опоры, на которых рейка крепилась к кузову. По 3 болта на каждую опору. После этого рейка уже снята.
3. Откручивается 2 болтика, которыми мотор усилителя крепится к рейке, и с небольшим усилием он выдергивается. Если его не снять, рейку нельзя вытащить.

Рейка снята.
4. Теперь самое интересное. ) Собственно, как вынимать рейку. Рейка вынимается через проем в правой арке колеса. Другими способами ее не вытащить, проверено 4 часами мучений (ну, не мотор же снимать). Сверху ее не протащить, мешают шланги отопителя, снизу - задняя опора двигателя. Поддомкрачиваем правое колесо, снимаем его, и снимаем стойку. Это несложно - 3 гайки крепления чашки и 2 болта - крепление к поворотному кулаку. Стойка снята, важно не забыть подвязать поворотный кулак, иначе он может под собственным весом выдернуть сальник из коробки и оттуда польется масло. Рулевой наконечник откручивается, рулевая тяга снимается. Получится вот такая картина:

Чтобы после всего не пришлось заново делать схождение, перед снятием рулевых наконечников нужно рулевые тяги пометить и при откручивании считать обороты до рассоединения. Забегая немного вперед, мы, несмотря на подсчеты, ошиблись на оборот. Бывает. Для перестраховки можно сделать схождение на стенде.
5. Для левого колеса немного проще - стойку снимать не надо, только рулевой наконечник.
6. Ну, практически финал, рейка вытаскивается через проем. полдела почти сделано.

7. Разбирается рейка. Сначала разводным ключом откручиваются тяги, потом откручиваются 2 болта и снимается Т-образная блестящая деталька (не знаю, как ее назвать..).При снятии тяг проверить смазку под пыльниками - у нас была, и много. Далее такая картина нарисовывается:

8. Теперь осталось совсем немного, снимаются 2 хомутика крепления пыльника рейки и. видна причина, ради чего столько гемора..

Снимок сделан через одну из 2 центральных дырок. Внутри есть какая-то пластмассовая проставка, она скользит вместе с рейкой. Выработка вследствие недостатка смазки видна сразу.

Внутренняя поверхность рейки. Видно, что край, по которой и скользила эта самая пластмасска, совершенно без смазки. Пожалели, что ли..

Эта же деталька крупным планом. Выработка в 3 местах с одной стороны, и столько же - с другой. Мелочь какая, а геморроя..

Собственно, это пластмасска что-то вроде проставки между Т-образной фигулькой (опять не придумал, как ее назвать. ) и самой рейкой. Мало смазки - она и заскрипела. При долгой поездке от тепла мотора рейка прогревалась, все детали расширялись и трение ее об корпус рейки усиливалось - равно как усиливался и скрип. Решение - набить рейку графитовой смазкой:

Собственно, это почти все. ) Все ставится на место и собирается в обратной последовательности.

Что касается сборки, самое главное - это прикрутить руль, чтоб стоял прямо, как и раньше, и не ошибиться с тягами, чтоб не нарушилось схождение. У нас нарушилось - перекрутим на 1 оборот тягу с одной стороны. Кто не хочет морочиться сам - можно выставить углы на стенде.Результат самого ремонта - довольно заметно уменьшилось усилие на руле, ну и скрип, само собой, исчез полностью. )

Времени потрачено было просто дофига как много. Начали в 10 утра, закончили в 8 вечера. Основной гемор был в том, что не знали, как вытащить рейку. Вообще, реально уложиться в 3-4 часа, если хорошо представлять, что и в какой последовательности делать.

Похожие публикации:

  1. Фото инструкция по ремонту рулевой рейки на Toyota Will VS Симптомы: стуки в рулевой рейке, проявляющиеся при проезде мелких неровностей (болезнь всех короллоподобных с электроусилителями руля). Диагноз сервисменов – замена рейки (на практике выручает ненадолго и#46;#46;#46;.
  2. Делаем ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками Если вы однажды, сидя в своем автомобиле, при повороте руля на месте, услышите какой-то посторонний шум или хруст в районе рулевой рейки, то смею вас огорчить#46;#46;#46;.
  3. Как заменить втулку рулевой рейки на Renault Megane II Симптомы проблемы: 1) сильный глухой стук спереди при проезде неровностей на небольшой скорости, 2) люфт рейки справа и как следствие невозможность нормально выставить схождение, 3) нечёткий#46;#46;#46;.
  4. Как отремонтировать рулевую рейку без ГУР на Chevrolet Aveo Первоначальные симптомы: хруст (щелчки) при повороте руля в любую сторону. Вердикт автосервиса: Замена рейки в сборе ценой в 10000р. - работа. Наш ответ автосервису: Сделаем#46;#46;#46;.
  5. Как заменить рулевую рейку на ВАЗ-2109, 21099 Если при резком повороте руля из нейтрального положения (колеса стоят прямо) в районе рулевой рейки слышны посторонние стуки и шумы, это значит, что на вашем автомобиле#46;#46;#46;.

Источники: http://avtonovocti.blogspot.com/2015/02/honda-civik-2000-es-d15.html, http://sanekua.ru/remont-rulevoj-rejki-na-honda-civik-sedan-2000g-es-kuzov-d15-fotoinstrukciya/

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения