Ремонт задней подвески ваз 21043 своими руками

Замена амортизаторов и профилактика задней подвески.

Накануне при езде по кончам услышал жуткие звуки со стороны задней подвески, металлические такие, смачные. Ну первая мысль - как минимум тяга переломилась, или втулки в аммо рассыпались. Остановился, залез под машину - тяги на месте, аммо тоже не отвалились, выехал на ровную дорогу - никаких грюков, только на ямки когда наезжаешь - бздинь какойто сзади раздавался. Вечером залез под машину - начал все щупать, дергать, тяги как вкопанные, аммо - хоть один и вытек но металлическим звукам там взяться неоткуда. И тут мой взор упал на рычаг, который идет от колдуна к чулку . Покачал его и все стало ясно - у него кудато испарилась втулка, в месте где он к кузову крепится и он гулял в свободном полете, издавая жуткие звуки.
Итак, вперед на яму! Поскольку у меня уже давно в планах было заменить задние амортизаторы, я заехал в автомагазин и приобрел амортизаторы фирмы Master-Sport (газомаслянные), вот фото:


Причина, по которой мне пришла мысль заменить старые амортизаторы вот:

Итак вернемся к грюкам, из за которых все это и началось. Итак явно видно что грюк идет отсюда:

и как оказалось еще и отсюда:

(этот привод колдуна бъется о трубу глушака, устранено манипуляциями над глушаком с ломом в руках)
Кстати втулка как оказалось не потерялась, она просто болталась вылетев из под скобы на приводе колдуна. Вот как она выглядит:

Естественно она была водворена на место и тем самым устранены металлические погрюкивания. Далее в нашей программе обнаружено то ли запотевание, то ли течь незначительная из под сальника хвостовика редуктора, но масло не капает, уровень в норме и я забил на это:

Следующие две мелкие неполадки - это приоткрутившийся или в свое время просто не затянутый болт крепления самого колдуна:

и открутившийся напрочь от правого колеса кожух тросика ручника (устранено вкручиванием новых болтов):

Когда наконец то все недостатки были устранены, старые аммо откручены и отложены в сторону а новые водворены на место, приятно радовал вид новых аммо на машине :)))

Покачивания, пошатывания и подергивания тяг (штанг) задней подвески не выявили никаких люфтов в них, что приятно обрадовало. Но когда я начал качать машину дабы проверить в действии новые амортизаторы меня ожидал неприятный сюрприз. Как то так получилось что мой взор упал на так называемого солдатика (это тот аппендикс на кузове к которому поперечная тяга прикручивается) и как я увидел он покачивался немного отдельно от кузова. Вобщем на фото красным обведено место, где виден шов, который становился то уже то шире при покачивании кузова:
Вобщем я расстроился, так как предстоят сварочные работы. Но ничего - зато вовремя заметил! Всеж лучше чем еслиб он у меня в пути отвалился :))) Вобщем вот такой вот опыт небольшого ремонта (скорее профилактики) задней подвески, может кому и будет полезен! Удачи вам, классиководы. )))

И небольшой P.S. Через несколько дней так называемый солдатик был успешно заварен, для крепкости на него наложили латки с двух сторон, так что теперь он выглядит так:

Пусть не так красиво эстетически зато надежно, да и под слоем антикора видно потом ничего этого не будет :)))

Ока 11113 ремонт своими руками

Ока 11113 ремонт своими руками

независимая, с телескопическими амортизаторными стойками, винтовыми пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости

независимая, с телескопическими амортизаторными стойками, винтовыми пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости

на продольных, взаимосвязанных рычагах, с винтовыми пружинами и телескопическими амортизаторами

на продольных, взаимосвязанных рычагах, с винтовыми пружинами и телескопическими амортизаторами

Регулировка карбюратора Ока своими руками

Для того чтобы отрегулировать карбюратор, вовсе не требуется иметь специальные знания, можно самостоятельно ознакомиться с устройством данной детали и знать, как она работает.Каждый водитель должен понимать схему работы карбюратора и знать основные этапы, которые входят в техническое обслуживание данной детали. Это, прежде всего, такие основные моменты:

  • мойка;непосредственный процесс регулирования.

Чисто с эстетических норм гораздо приятнее работать с очищенным предметом, не исключением будет и данная деталь. Рекомендуется осуществить промывку сетчатого фильтра, всех жиклеров и поплавковой камеры.Регулировка карбюратора ока своими руками включает в себя регулирование устройства, отвечающего за пуск, поплавкового механизма и холостого хода данной детали транспорта.

Самостоятельный процесс регулирования Начинать весь процесс регулирования рекомендуется с проверки положения самого поплавкового механизма. Проверка осуществляется относительно стенки и крышки камеры.

Необходимо проводить данный процесс во избежание либо устранение деформации кронштейна, на котором и крепится поплавок.Регулировку пускового устройства можно осуществить на самом автомобиле, по частоте вращения, а если карбюратор снят – ориентируемся по кромкам заслонок.Регулировка карбюратора ока своими руками не включает проведения сложных мероприятий и применения методов, справиться с которыми было бы крайне сложно водителю.

Главное, разобраться с порядком осуществления и приступать к проведению мероприятий. Просмотрев регулировку карбюратора ока своими руками ( фото ), можно с точностью определить, где и что находится, по чему ровняться и как правильно потом все установить на свои места.Как и все работы, связанные с техническим обслуживанием, требуют от владельца тщательного подхода и начальных знаний устройства основных узлов транспортных средств.

Share with Your friends:

дребезжит глушитель? Приезжайте к нам Помощь на дороге и услуги эвакуатора в Рязани от компании Автоспасатель62.

Общие сведения

Каждый владелец автомобиля сталкивался с проблемой выхода из строя компонентов электрооборудования автомобиля, и это зачастую осложняло дальнейшее движение или делало его вообще невозможным. Что делать в этой ситуации? С чего начать поиск неисправности? Как её устранить своими силами? Чтобы не возникало подобных вопросов, необходимо иметь хотя-бы элементарные знания по устройству электрооборудования автомобиля, методам отыскания и устранения неисправностей, возникающих в электрооборудовании. Именно этим вопросам и будет посвящен данный сайт. Диагностику и ремонт электрооборудования автомобиля ВАЗ будем рассматривать на базе автомобиля ВАЗ 1111, 11113 Ока . Почему именно Оки ?

1. Схемное решение электрооборудования данного автомобиля, устройство узлов, систем и агрегатов имеет много общего с отечественными автомобилями.

2. Наиболее доступно для понимания принципа работы, диагностики и ремонта, особенно автолюбителям - новичкам. 3. Изучив материал этого сайта, сможете ремонтировать электрооборудование, узлы, системы и агрегаты болшинства автомобилей из линейки ВАЗов. Кроме того на страницах сайта Вы найдете необходимый материал по устройству узлов, агрегатов и систем, иллюстрации и схемы, помогающие разобраться в материале.

Немного из истории создания и развития автомобиля Ока .

Прототипом Оки считается японский микроавтомобиль Daihatsu Cuore образца 1980г. Внешний дизайн почти не изменен, а вот силовой агрегат и ходовая часть разработаны заново конструкторами АвтоВАЗа. Серийное производство автомобиля первой модификации ВАЗ 1111 началось в Тольятти на АвтоВАЗе в 1988г. Параллельно началась организация производственных площадок в Серпухове (СеАЗ) и Набережных Челнах на ЗМА (легковое подразделение КамАЗа).

Этот маленький маневренный, экономичный автомобиль, благодаря своей относительно небольшой (вначале) стоимости, стал для многих первым в жизни транспортным средством. В рамках социальной программы автомобилями обеспечивались ветераны Великой Отечественной Войны и участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Позже была разработана модификация Оки ВАЗ 11113 с более мощным двигателем 750 куб.см.(0,75л.)В 1995г. производство Оки на ВАЗе было прекращено в связи с низкой рентабельностью. В 2006г. было прекращено производство Оки на ЗМА.На оставшемся единственном производителе Оки СеАЗе в 2006г. было налажено производство её модификации СеАЗ-11116 с китайским 3-х цилиндровым 1,0 литровым инжекторным двигателем, но в 2008г. СеАЗ остановил выпуск Оки в связи с её нерентабельностью. В настоящее время ведутся дальнейшие разработки автомобилей на базе Оки отдельными ОПП и АСМ-Холдингом, однако серийного производства нет, собираются исключительно по заказам небольшими партиями. Линейка модификации пополнилась такими моделями как;ВАЗ1111-Электро,ВАЗ АСМ-112810 Мишка,ВАЗ АСМ-1128 Мишка пикапНо на этом история Оки не заканчивается. Некоторое время спустя АвтоВАЗ предпринял новую попытку возродить проект. Была разработана новая модель «Ока-2», но тогда довести её до серии не удалось, а потом она устарела. Следующая модель под названием «Ока-3» была описана в журнале За рулем №1 2010г (рабочее название «Проект 11174»). Она реально существует и базируется на уже существующей платформе, в ней используются серийные агрегаты. Донором послужил серийный автомобиль (степень совместимости узлов и деталей с моделью ВАЗ-1119 достигает 80%). Двигатель 16-клапанный мощностью 89 л.с. Автомобиль обладает неплохой для города динамикой, чего так не хватает предыдущей модели с ее двигателем в 33 л.с. По дизайну это та же «Калина», только чуть короче. Но запустить её в серию не торопятся. Думается «Ока-3» нашла бы своего потребителя, как и предыдущие модели, которые до сих пор популярны и пользуются заслуженным спросом среди автолюбителей.

Распорки, проставки и дополнительные опоры двигателя

В авто магазинах появились детали для тюнинга подвески: растяжки, проставки и дополнительные опоры. Большинство автолюбителей не знают для чего они нужны. Расскажем про их назначение.

Растяжка-распорка передних стоек

Самая популярная у автомобилистов железка. Устанавливается между верхними опорами стоек кузова, соединяя так называемые «стаканы», лишая кузов свободы в этом направлении. Основное предназначение - увеличить жесткость кузова и улучшить управляемость. Зачем это нужно? Дело в том, что кузов автомобиля не обладает достаточной для «активной» езды жесткостью со всеми вытекающими последствиями, одно из которых - «вялый» руль.

Распорки бывают регулируемые и нерегулируемые. Нерегулируемая изготавливается с определенными геометрическими размерами отверстий для крепления, соответствующими чертежам конструкторов. Лучше приобрести именно такую, но только для новых машин, иначе будут проблемы с установкой из-за несовпадения размеров. Регулируемая распорка рекомендуется к применению на авто с нарушенной геометрией.

Растяжка помогает устранить «уплывание» углов установки развала-схождения, если кузов автомобиля ранее деформировался в результате наезда на бордюр. Она делает управление автомобилем более «острым», что помогает при объезде препятствий.

Дополнительная опора двигателя

Дополнительная опора двигателей ограничивает максимальное перемещение двигателя (клевки) при торможении двигателем. резком трогании автомобиля с места и при наезде на неровности. И еще ей приписывают свойство, препятствующее самовыключению передач в КПП.

Стабилизатор задней балки

Устанавливается на заднюю балку переднеприводных автомобилей, увеличивая угловую жесткость, уменьшает боковой крен автомобиля и улучшает сцепление колес на поворотах, а также распределяет нагрузку на амортизаторы при наезде на неровности одного из колес.

В реальной жизни при попадании в яму задним колесом оно вывешивается настолько, что при столкновении колеса с краем препятствия частенько вырывается шток заднего амортизатора. Или когда машина проезжает выступающие препятствия, т.е. «ловит» колесом кирпич, ее амортизатор работает «на пробой», что не способствует долговечности последнего. Если балка усилена стабилизатором, такого не произойдет. Получается - эта дополнительная деталь задней подвески является спасителем амортизаторов.

В продаже также имеется штанга стабилизатора поперечной устойчивости, отличающаяся от стандартной увеличенным (с 18 до 20 мм) диаметром стального прутка.

Пластины изменения угла развала задних колес

Что еще есть для изменения характера машины? Например, регулировочные пластины (развальные пластины на -1 градус ).

Эти пластины, имеющие неодинаковую толщину, призваны придать задним колесам автомобиля отрицательный угол развала величиной в 1 градус. Решение не является новаторским, разваленные в минус задние колеса имеют многие автомобили западных производителей.

Отрицательный угол развала увеличивает площадь пятна контакта заднего колеса с дорогой, соответственно при этом возрастает сила сцепления колес с дорогой при действии бокового ускорения. Т.е. колеса в повороте будут «подминаться» в меньшей степени.

Нужны ли эти дополнительные детали?

Прежде чем остановить выбор, стоит задуматься, насколько ваша манера езды является агрессивной. Может, просто спокойно ездить на серийном автомобиле без всяких растяжек и дополнительных опор.

Источники: http://www.semerkainfo.ru/node/38, http://johnnypag.ru/xobbi/19325-oka-11113-remont-svoimi-rukami.html, http://amastercar.ru/articles/suspension_of_car_2.shtml

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения