Ваз 2105 ремонт кузова своими руками видео

Выберите интересующую вас часть автомобиля ВАЗ 2105:

Материалы по ремонту салона ВАЗ 2105. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию салона ВАЗ 2105. Замена обшивки салона, ремонт бардачка, настройка дефлекторов, замена подсветки салона автомобиля. Вы расскажем вам как переделать салон ВАЗ 2105 своими руками.


Тормозная система ВАЗ 2105

Материалы по ремонту тормозов ВАЗ 2105. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию тормозной системы ВАЗ 2105. Замена передних и задних колодок. Установка дисковых тормозов на ВАЗ 2105. Покажем вам, как правильно прокачивать тормоза на ВАЗ 2105.

Материалы по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2105. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете необходимую литературу по ремонту ВАЗ 2105. Книги по обслуживанию и ремонту ВАЗ 2105. Сможете бесплатно скачать нужные вам книги. Любая необходимая литература по ремонту автомобиля ВАЗ Пятерки .

Одна из самых популярных автомобилей, которые выпускал завод ВАЗ – это Жигули пятерка. а именно ВАЗ 2105 «Жигули».С конвейера этот автомобиль сошел еще в 1980 году. По своему формату вазовская пятерка – это заднеприводный четырехдверный седан, рассчитанный на пятерых пассажиров. Позже, на базе этой модели появились не менее известные модели:

- ВАЗ-2107 ;
- ВАЗ-2104 универсал.

Внешний экстерьер автомобиля полностью соответствовал своему времени, а именно восьмидесятым. Кузов пятерки состоял из прямых линий, бампер выполнен из алюминия, объемные прямоугольные фары. Далее описывать внешние данные известной всем пятерки нет смысла. Даже спустя более 30-ти лет этот автомобиль остается узнаваемым и популярным.

Изначально ВАЗ-2107 комплектовали карбюраторным двигателем с объемом 1,3. Но были и комплектации двигателей с использованием масляных фильтров, по типу 2101. Двигатели на этой модели постоянно модернизировали, делая их более мощными и выносливыми.

Технические характеристики ВАЗ-2105: двигатель имеет объем 1,3 и мощность 64 л.с. Габариты экстерьера кузова следующие: длина– 4130 мм, ширина– 1620 мм, высота– 1446 мм. Дорожный клиренс приспособленный к нашему бездорожью и составляет 17 сантиметров. А вот багажник имеет не большой объем, всего 385 литров. Расход топлива по смешанному циклу – около 10 литров на 100км.

Модель ВАЗ-2105 полюбилась также и потому, что достаточно не прихотлива в обслуживании. Это позволяет при возможности делать не сложный ремонт и тюннинг своими руками.

Не смотря на частые ремонты и невозможности отвечать стандартам современного автомобилестроения, ВАЗ-2105 остается одной из самых популярных моделей. Не высокая стартовая стоимость, легкость в ремонте и обслуживании, делает эту модель по истине народной.

27.03.14 Автор: А.Рубан

Лада 2105 Атлантика › Бортжурнал › Удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками.

Кузова всех автомобилей подвержены коррозии, но с ней можно и нужно бороться. В этой статье я расскажу как самостоятельно избавиться от ржавчины на кузове вашего любимого авто, и, тем самым, продлить ему жизнь и улучшить внешний вид. Рассказывать и показывать буду всё на примере собственного ремонта. Делал всё в первый раз и получилось очень даже неплохо. Так что, думаю, любой автолюбитель сможет это повторить и сэкономить кучу денег на кузовном ремонте.
Итак, приступим…

Для ремонта вам понадобится:

— Наждачная бумага крупная (120) и мелкая (400 и 600);
— Щётки по металлу, но лучше болгарка или электродрель со специальной насадкой;
— Обезжириватель;
— Преобразователь ржавчины (Цинкарь)
— Шпатлёвка со стекловолокном;
— Шпатлёвка обычная;
— Грунтовка антикоррозионная в баллончике;
— Краска в баллончике;
— Малярный скотч и побольше газет;
— Чистые тряпки для обезжиривания;

Вот так моя машина выглядела до ремонта:

Вид до ремонта с уже снятым бампером

Перед началом работы нужно хорошенько вымыть машину, чтобы было видно все повреждённые места. После того как вы помыли машину и приготовили всё необходимое можно приступать.

1.Хорошо очищаем поверхность от ржавчины и старой краски. Желательно использовать для этого болгарку или электродрель со специальной насадкой, это сэкономит вам кучу сил и времени, да и ремонт будет более качественным.

Если вы нищеброд и у вас нет ни болгарки, ни дрели, то придётся чистить всё вручную (как это пришлось делать мне, т.к. болгарка почти сразу сгорела) крупнозернистой наждачкой и щёткой по металлу. Будьте осторожны при обработке поверхности крупной наждачкой. Лучше использовать наждачную бумагу не грубее 120-ой. Я пользовался вначале 40-ой и наделал царапин, которые видны даже после покраски.

После очистки поверхности от ржавчины

2. Протираем и обезжириваем очищенную поверхность.

3.Обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины. Это нужно для ликвидации ржавчины на химическом уровне и полного её удаления.

5.Наносим шпатлёвку со стекловолокном. чтобы заделать большие вмятины или дырки от коррозии. После того как она высохнет выравниваем её грубой наждачной бумагой. Полностью её выровнять не получится, потому что она служит для заделки крупных неровностей, как фундамент для обычной шпатлёвки.
Важно! Старайтесь не поцарапать кузов во время работы с грубой наждачкой!

7. Наносим обычную шпатлёвку. После её высыхания шлифуем наждачкой до ровной поверхности.

9. Места которые не будем красить заклеиваем малярным скотчем и газетами.

10. Наносим антикоррозионный грунт Я наносил его из баллончика в 3 слоя. 1-ый слой самый тонкий, 2-ой потолще и 3-ий окончательный слой самый жирный. Между слоями делайте выдержку 10-15 мин. чтобы грунтовка успевала высохнуть. Чтобы грунтовка легла хорошо нужно держать баллончик на расстоянии 20-25 см от поверхности и делать движения по горизонтали.
Если на кузове нет больших повреждений от ржавчины, то можно не шпаклевать, а сразу наносить грунт и красить.

11. Матуем грунт мокрой 600-ой наждачкой. Наждачку лучше предварительно замочить в воде минут на 5. Далее ждём когда поверхность высохнет.

После грунтовки и обработки мокрой 600-ой шкуркой. Поверхность готова к покраске.

13. Покраска. Чтобы краска ложилась хорошо и без подтёков её нужно наносить с расстояния 20-30 см и делать движения по горизонтали. Краску наносил в 4 слоя, каждый последующий слой жирнее предыдущего. Между слоями делал паузу 15-20 мин. чтобы краска подсыхала. Не забывайте периодически трясти баллончик с краской в процессе покраски.

Восстановление пола своими руками без сварочных работ

Предлагаю способ восстановления днища автомобиля без переварки и в обычных гаражных условиях. На авторство идеи не претендую, хотя идею родил сам :) Если сравнивать расходы на проведение капитальных сварочных работ - то данный метод несравнимо дешевле. Он конечно не идеален и врядли подойдет тем, у кого уже кузов сгнил в труху . А так - думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь.

Для этого нам потребуется:
Материалы:
- оцинкованное железо в листах (2 кв.м);
- мастика противошумная битумная (2 банки);
- болты, гайки, шайбы М5;
- саморезы длиной 15-20мм
Оборудование:
- машинка углошлифовальная (в простонародье болгарка);
- дрель
- шуруповерт
- ножницы по металлу;
- рулетка;
- кисть шириной 100мм;
- маркер перманентный;
- щетка металлическая;
- круги отрезные и шлифовальные.
Детали:
- Лонжероны маленькие передние правый и левый

И так, приступим.
Для начала необходимо разобраться в салоне: снять сиденья, коврики, удалить шумоизоляцию. У меня от шумки осталось только одно название :).
Далее необходимо снять старую битумную мастику с пола в салоне. это необходимо для более детальной оценки повреждений и разметки листов. так же необходимо снять отслоившуюся мастику снизу днища.

На фото уже обрезано гнилье.

Ввиду наличия у меня болгарки зачистил живую часть пола до металла. Единственный косяк — после пары проходов по несчищенной мастике лепестковый круг забился и уже не зачищал а полировал ржавчину, пришлось его заменить.
В итоге получилось как то так:

После шлифовки и обрезки всего лишнего начинаем кроить жестянку. Тут уж у каждого свои повреждения. Я изнутри закрывал всю половину, вплоть до поперечного лонжерона, хотя там пол был целым. То что там есть выштамповка в полу особого значения не имеет, позже можно будет туда мастики налить и все будет пучком. В любом случае жестянку у меня не повело от этого.
После раскроя материала для внутренней части кроим жестянку для низа. Тут опять же играют роль ваши личные пожелания, количество оцинковки в наличии и характер повреждений.
После раскроя металла промазываем пол битумной мастикой (со всех сторон). Желательно дать мастике просохнуть, чтобы слой мастики в итоге был побольше. У меня сушилось неделю в связи с рабочими буднями.

Установка оцинковки.
Перед установкой оцинкованных листов обильно мажем их мастикой (мастику кстати лучше сделать погуще, иначе течет сильно) только со стороны установки, иначе потом вся мастика будет размазана по рукам и одежде.
Листы оцинковки, предназначенные для установки снизу лучше закрепить саморезами к днищу, особенно если помощника у вас нет. Выступающие части в салоне надо спилить. Затем лезем в салон, укладываем оцинковку (опять же промазанную мастикой) на пол и начинаем крепить болтами. В принципе болтов М5х15 хватит за глаза с обязательным использованием шайб с обеих сторон. При использовании самоконтрящихся гаек гроверные шайбы можно не ставить (только обычные). Если гайки обычные то гроверы ставить обязательно. Сверло надо брать того же диаметра что и болты.
Крепить лучше начинать с одного конца, так как исключается возможность выгибания металла. Я сразу так не сделал и пришлось пересобирать конструкцию.
Сколько болтов и место расположения выбирать по ситуации. Если предстоит замена переднего лонжерона ( поддомкратника ) то в этом месте лист пока не крепить.

Установка переднего лонжерона
Подготовка лонжеронов:
Петли для штатного домкрата я удалил, думаю мало кто пользуется штатным винтовым домкратом.
Сверлим шесть отверстий на привалочных лепестках лонжкрона (три на одной стороне и три на другой).
Прикладываем лонжерон на место его постоянного жительства и поджимаем его снизу. Лучше домкратом.
Засверливаем отверстия в полу через лонжерон. Потом снимаем лонжерон, промазываем внутреннюю сторону лонжерона мастикой и участок днища, который будет закрыт лонжероном и ставим лонжерон. Крепим опять же болтами.

выступающие части болтов можно спилить.
В завершение покрываем мастикой листы оцинковки, стараясь протолкнуть мастику в щели, если таковые имеются, лонжероны и все места не покрытые мастикой.
Думаю данная конструкция будет ходить дольше чем переваренное днище.
Теперь подведем финансовый итог сей затеи (ремонт проводился зимой 2009-2010гг.):
- оцинкованное железо 2 кв.м (350р.)
- мастика битумная 2 больших банки (360р.)
- лонжероны 2 шт. (200р.)
- болты, гайки, шайбы, саморезы (примерно 80р.)
- круг отрезной 1 шт. (15-20р)
- круг шлифовальный (60р.)
Итого: примерно 1070р.
Плюс бесценное чувство того, что сделал сам :). В сервисе за переварку днища запросили 15тыс.руб.

Надеюсь, что данный мануал и идея кому нибудь пригодятся.

Опубликовано Гость в 22.07 - 19:48.

Дядька! Ты химию в школе учил. У тебя контакт двух сред по которым течет ток! Плюс между ними диэлектрик! Болт имеет явно другую электроотрицательность, чем металл пола! Оцинкованные листы тоже полюбому! Вывод в том, что гнить будут лонжероны и металл пола. И ещё: за 15 т.р. ты вполне мог купить полуавтомать простенький и итальянский и балон углекислоты! И потом бы варил им пол и пельмени себе, друзьям за конфеты и дядькам за лавэ! Плюс прочность! Метел там порядка 0,8-1,5 мм максимум! Болты от того что кузов играет будет расшатываться! Злого не желаю, дружище, честно, сам так мудрить хотел! Людей таких уважаю! Но говорю тебе от всего сердца: подумай о приобретении полуавтомата, б/у но в х/с. Хотя бы с рук! Удачи!

Опубликовано Rex53 в 09.10 - 00:16.

А почему контакт двух сред? Где эти две среды? На кузове - минус, любое попадание плюса влечет за собой к.з. Что касается металла - не помню из курса химии, чтобы цинк и сталь составляли гальваническую пару. Медь и алюминий - да, но не эта пара. Тем более, что листы надежно изолированы друг от друга, но связаны через болт, а он тащит за собой минус. Электризация? Маловероятно, тем более, что эти два листа фактически одно целое. Можно, в конце, концов, заменить оцинковку простым стальным листом, только очень хорошо промовилить.

Опубликовано Гость в 29.06 - 22:15.

Источники: http://chinisam.ru/vaz-2105.html, http://www.drive2.ru/l/3889307/, http://www.semerkainfo.ru/vosstanovlenie_dniwa

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения