Ремонт кпп газ 3110 своими руками видео

ГАЗ 31 105 Volga 2.4L › Бортжурнал › Ремонт КПП+Замена сцепления

Привет коллеги!
Думаю каждый волговод сталкивался с таким геморройным узлом, как коробка. Моя же коробка прожила довольно долго, без каких либо вмешательств в нее. Довольно давно появились 2 проблемы: вылетала задняя передача и тек передний сальник первичного вала, как я и предполагал. В целом коробка работала на ура. Передачи втыкались одним пальцем, никаких проблем с переключением. Ничего не гудело не шумело. Хотя масло в следствии текучего сальника приходилось доливать частенько.
Пора ремонтировать. Коробка такая капризная штука что без подъемника и грамотного специалиста не обойтись. Вчера договорился с мастером ( мастер-класс мужик. коробки разбирает/собирает закрытыми глазами). Сцепление тоже подумывал менять, последнее время начало буксовать, в салоне был специфический запах жженой резины.
Пробег 60 тыщ, так то все это дело еще поездило бы, но нет. я так не люблю и нужно менять вовремя.
8:30, я уже вешу на подъмнике, работа закипела.
Все разбираем, снимаем коробку на стол. Снимаем крышку…я в ожидании того что там от шестерни ничего не осталось. Ибо как хрустела задняя это ужас. Открываем крышку, я о*ел. Все целое! Ни грамма износа и сломанного зуба, что я ожидал. Рядом делали коробку на десятке, вот там было жуть. Поломанные зубья и т.д. Вернемся к моей коробке. На вид словной вообще не ездила. А ты и не увидешь — сказал мастер — Износа не видно глазом. Если передача вылетает значит есть износ, поэтому нужно менять шестерю и муфту задней передачи.
Готовим список и идем грабить ГДМ:
1. Шестерня задней передачи
2. Муфта 1-2,5-зх нового образца
3. Сальники
4. Комплект прокладок
5. Пружины фиксаторы
6. Сухари
7. Комплект стопоров
8. Подшипник первичного и вторичного вала
9. Корзина сцепления Sachs
10. Диск сцепления Sachs
11. Выжимной усиленный ГАЗ от 406
С коробкой все ясно. По поводу сцепления. Да купил Sachs. Это думаю самый оптимальный вариант для крайслера. Раньше подумывал об оригинальном сцеплении Мопара, от джипа либерти. Все взвесив, пришел к выводу: Те же яйца только в профиль. Отличия может в качестве. Хотя странно, производитель один и кол-во лепестков на корзине также 18.
Sachs — отличное сцепление. Народ ездит и не жалуется. Диск также Sachs. Все в красной коробке газа. Серия Профессионал. С выжимным была немного неразбериха. Купил вначале Сoram, производства Италия. пластиковый. Очень расстроился, других вариантов не было. Потом оказалось, что стоит у меня с завода стоит от 406. Очень странно, тогда зачем выпускать для крайслера. Вообщем поставили от 406, пр-ва ГАЗ, усиленный в коробке Оригинал.

Выжимной ГАЗ, усиленный

Муфта, шестерня и подшипники

КПП готова к установке

Сцепление на месте


Заливаем масло…Подключаем массу. Ключ на старт. Привычка не выжимать сцепление, крайслероводы поймут…немного волнения.Двигатель запущен. Выжимаю сцепление. Нога легко проваливается до пола. В голове сразу, пропуск гидропривода…Потом вспоминаешь отзывы, форумы…это же Sachs. Педаль мягче, чем педаль газа. Просто получаешь удовольствия от каждого нажатия на педаль. Хватит увлекаться — говорит мне мастер — иди прокатись. Пару кружков, это просто кайф. Все что нужно устранить устранено, новых проблем не добавлено. С непривычки очень мягкая педаль сцепления, потребуется некоторое привыкание.
Рассплатившись с мастером, пожав друг другу руки и пожелав удачи поехал наслаждаться новым сцеплением.
Старое сцепление тоже забрал, для опытов.


Родная корзина хер пойми чье пр-во по-моему это и есть глупая подделка газа. Лучше бы воткнули мопаровское сцепление, пусть доплатили бы в салоне 10 тыщ.
На корзине только выбито 31105.


Кстати лепестков у старого 15, а нового 18.


Диск кстати Luk. Походу был менян прежним хозяином, но скорее всего он с завода такой. На заводе ставят комплекты сцеплений разных производителей. У кого то люк, кому-то змз, кому-то сакс. Теперь думаю понятно, почему кто-то меняет сцепу уже на 10 тыщ. Одному богу теперь известно сколько проходил этот диск. Диск оказался от 406. Странно что подходит без переделок.


Диск еще походил бы, но я заменил все комплектом)


Ремонт прошел удачно. День потерян не зря. До сих пор не нарадуюсь, очень доволен.
Всем удачи и ровных дорог!

Цена вопроса: 12 000 ₽

12.1.8. Разборка коробки передач

В такой же последовательности продолжаем разбирать весь набор шестерен и муфт вторичного вала до снятия шестерни первой передачи включительно.
Дальнейшую разборку вторичного вала продолжаем с другого конца.

Двумя большими отвертками спрессовываем подшипник промежуточного вала.

Рекомендуем при разборке валов все детали раскладывать в порядке их снятия – это облегчит последующую сборку.
Детали, не подвергшиеся замене, нужно устанавливать на прежние места, сохраняя, насколько возможно их взаимное положение относительно других деталей.
Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач.
На деталях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины. Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и сталебаббитовая втулка удлинителя заднего картера должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа. Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку. Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.
Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла. Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий. Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, очень мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.
На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.
Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций. На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы. Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы. Вообще, после пробега около 120 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить на новые, независимо от их состояния. Манжеты скользящей вилки карданного вала и манжету первичного вала также заменяем независимо от их состояния.
Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе, резьбовые отверстия картера обезжириваем ацетоном или растворителем для нитрокрасок. Трущиеся поверхности механизма переключения передач, сталебаббитовую втулку, манжеты и шлицы вторичного вала покрываем смазкой ШРУС-4, остальные – трансмиссионным маслом.
Подшипники, их гнезда, перед сборкой следует также смазать трансмиссионным маслом.
Собираем коробку в обратной последовательности. Для обеспечения сборки бессепараторных подшипников их иглы и ролики обильно покрываем любой пластичной смазкой.

При сборке все валы устанавливаем в задний картер коробки передач одновременно. Для облегчения этой операции валы можно стянуть ремнем.

ВНИМАНИЕ! Толщина прокладки между картерами коробки передач задает величину осевого зазора в подшипниках промежуточного вала. Поэтому устанавливаем ее обязательно, смазав для надежности тонким слоем герметика. Герметиком следует смазать и все другие прокладки между частями картера.

Болты соединений картера при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком. После установки агрегата на автомобиль, не забудьте залить в коробку 1,2 л трансмиссионного масла (до уровня заливного отверстия).

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

На части автомобилей с двигателем ЗМЗ-402 может быть установлена механическая трехвальная четырехступенчатая коробка передач, ранее устанавливаемая на автомобили Волга ГАЗ-24, ГАЗ-3102 и -31029.

Картер коробки передач состоит из трех частей, отлитых из алюминиевого сплава и соединенных болтами через прокладки; собственно картера, его крышки и удлинителя. В расточках картера на радиальных шариковых подшипниках установлены первичный и вторичный валы.

Четырехступенчатая коробка передач (продольный разрез)

Отворачиваем датчик спидометра (см. соответствующий раздел).


Ключом на 12 отворачиваем четыре болта крепления крышки механизма переключения передач.


Снимаем крышку с уплотнительной прокладкой.

Работаем на подъемнике или смотровой канаве, лучше вдвоем.
Сливаем из коробки передач масло и отсоединяем электрические разъемы от выключателя фонаря заднего хода и датчика спидометра (см. Замена масла и промывка коробки передач и другие соответствующие разделы).
Снимаем декоративное пластмассовое кольцо и поднимаем резиновый уплотнитель рычага коробки передач (см. Снятие панели приборов).


Раздвижными пассатижами отворачиваем колпачковую гайку крепления рычага к механизму переключения передач.

В коробке передач установлено три манжеты: одна – в крышке подшипника первичного вала и две в удлинителе заднего картера.
Снимаем коробку передач и сцепление (см. соответствующие разделы).
Снимаем крышку подшипника (см. Разборка коробки передач).
Если требуется заменить манжеты только заднего картера, снимаем карданную передачу (см. Снятие и установка карданной передачи), оставив коробку на автомобиле.


Поддев отверткой, извлекаем манжету из крышки.

Источники: http://www.drive2.ru/l/904012/, http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/12-1-8-razborka-korobki-peredach.html, http://www.autofizik.ru/%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B7/%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B7-3110/%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2587

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения