Ремонт блока питания компьютера своими руками

Видеокамеры, как и автомобили, сейчас уже перестали быть предметами роскоши и перешли в разряд необходимых приборов. Но, если сама видеокамера изготовлена качественно и выход её из строя без каких-либо внешних причин – явление нечастое, то с блоками питания к ним всё как раз наоборот – «горят» они с завидным постоянством. И если ЗУ от сотовых телефонов мы покупаем, не задумываясь, то приобретение блока питания на нужное напряжение и силу тока может вызвать некоторые проблемы.

Тем не менее, отказавший импульсный блок питания нередко можно восстановить самостоятельно.

На фото – неисправный импульсный блок питания, модель FC-2000. Выходное напряжение БП – 12 вольт при нагрузке до 2 А, что вполне достаточно для питания одной-двух видеокамер. После двух с половиной лет работы в круглосуточном режиме на его выходе напряжение пропало полностью.

Вскрыв корпус неисправного БП, мы обнаружим плату с установленными на ней деталями – среди них электролитический конденсатор ёмкостью от 10 до 47-68 мкФ и с рабочим напряжением 400-450 вольт; на его выводах даже спустя несколько минут остаётся достаточно большой заряд. Поэтому в первую очередь нужно закоротить его выводы через сопротивление номиналом в несколько кОм и мощностью выше 0,5Вт. Напрямую закорачивать выводы конденсатора нельзя, это может вывести его из строя. На фото в красном прямоугольнике – именно эта деталь. Поскольку донышко конденсатора вспучено, можно говорить о том, что первая неисправность обнаружена.

Кроме упомянутого выше конденсатора фильтра сетевого выпрямителя, проверке подлежат и такие детали, как предохранитель, выпрямительный мост (может быть установлен либо выпрямительный блок, либо четыре отдельных диода, как на фото) и транзисторный ключ – на фото они заключены в зелёные прямоугольники.

Рабочее напряжение нового конденсатора должно быть не ниже того, на которое был рассчитан заменяемый. Для проверки можно обойтись меньшей ёмкостью, но для обеспечения нормального режима работы блока питания этот параметр должен быть либо таким же, либо выше на одну позицию (т.е. ёмкость с 33 мкФ можно увеличить до 47 мкФ).

Поскольку в описываемом случае детали высоковольтного выпрямителя и транзистор оказались исправными, то подаём на его вход сетевое напряжение. Если же пришлось менять диоды или транзистор, первое включение БП следует делать через последовательно подключённую лампу накаливания мощностью 25-40 Вт – благодаря этому при наличии скрытых неисправностей величина протекающего по цепям первичного питания тока не окажется фатальной.

Подключаем к выводам вольтметр – напряжение в пределах нормы. Однако, подключив даже небольшую нагрузку, напряжение на выходе стало скачкообразно меняться от 5 до 11 вольт, что говорит о неисправности цепей стабилизации.

Дальнейшая проверка выявила неисправность ещё одного электролитического конденсатора, установленного в цепи оптрона PC 817.

Судя по фото, конденсатор потерял около 90 % своей ёмкости.

После установки новых деталей тщательно смываем ацетоном или спиртом остатки флюса (канифоли, паяльной пасты и т.п.), чтобы избежать утечек тока и возможного пробоя и выгорания материала самой платы.

Снова проверяем блок питания. На этот раз к его выводам подключена автомобильная лампа мощностью 21 Вт и током потребления около 2 ампер – БП рассчитан именно на такой номинальный рабочий ток. Как видно на фото, со своей задачей он справился на «отлично», лампочка ярко горит, к тому же удалось сэкономить 200-300 рублей и время, которое было бы потрачено на поиски нового импульсного блока питания.

Похожие новости

Комментарии (0)

Во время работы в компьютерной фирме мне приходилось выкидывать много компьютерных блоков питания (БП) формата ATX. Ремонт блоков питания ATX был невозможен из-за отсутствия необходимых деталей для ремонта части схемы блока питания ATX, отвечающей за режим Stand-by. Не выдерживали китайские блоки питания наших скачков напряжения. На фотографии показан типичный случай сгоревшего блока питания ATX. Трансформатор режима Stand-by перегрелся. Видно, что изоляция на нём оплавилась. Произошло межвитковое замыкание.

Потом я придумал вот что: эту часть схемы блока питания ATX, выполненную по импульсной схеме, заменил обычным линейным трансформатором Т2 (

12V 0,1-0,2A) с простейшим выпрямителем.
Всё отлично поместилось в корпусе БП.

Ремонт блоков питания ATX.
Вопросы и ответы

Включение блока питания ATX. Он дёргается и останавливается кулер. До этого БП был совсем мёртвый и не подавал ни каких принаков жизни. Поменял силовые транзисторы (q1,q2), кондюки 1мкф-е, TLку, промерял все диоды. Видимо срабатывает защита, но на что нужно обратить внимание не знаю. Аааа, да, он ещё и пищит. Ну вот.

Эти признаки с нагрузкой или без? Если без, то БП целый. Подключай нагрузку и всё будет ок! Ремонт блоков питания ATX я обычно делаю с подключенным в качестве нагрузки посыпавшимся винтом, но у которого ещё крутятся блины. Можно подключить резисторы на +5В и +12В, чтобы ток по каждому напряжению был около 1А. Если признаки с нагрузкой, то какое-то из выходных напряжений не соответствует норме. Проверь: выходные диоды на обратное сопротивление, конденсаторы на пробой или чтоб были не вытекшие. Важно ещё знать, как сгорел БП: от перепада напряжения или перенагрузки или просто сгорел :)

При включении БП нет ниодного напряжения на выходе. В первичке нашел неисправный резистор 330кОм. Чтобы не запускать генератор на транзисторе С5027F убрал два диода на 5vsb и диод который идет на остальные напряжения. Включил в сеть 220В, вылетели этот же резистор 330кОм резистор 1.8Ом и транзистор C5027F. Я в начале подумал что где то случайно замкнул но при повторе то жн самое. Не могу найти, где то коротит. Помогите пожалуйста.

Вероятно, сгорел импульсный трансформатор дежурного режима. На этой странице как раз и описано простое, и кардинальное решение этой проблемы. Это небольшая переделка блока питания ATX.

У меня проблема с блоком питания помогите определить что за транзистор 02N60P.

Это, наверное, 2N60P. Я такие вещи не запоминаю, а открываю справочник. Если нет у меня, то в магазине радиодеталей есть точно.

Помогите починить БП ATX UTT KC-235. У меня после транса для постоянных пяти вольт выходит на 12 ногу 434 примерно 60 вольт, из-за этого кое чё горит дальше, а должно быть примерно 29 вольт, на сколько я знаю. В чем проблема?

Причин может быть две: 1. Высохла ёмкость, которая фильтрует эти самые 29 вольт. Проверка: подключить параллельно рабочую. Ёмкость и напряжение не менее чем у установленного конденсатора.2. КЗ в трансформаторе, с которого выходят эти 29 вольт. Ремонту не подлежит. Только менять трансформатор или поставить так, как у меня в статье. Для этого подходит трансформатор от блока дежурного питания телевизоров. На первичку подать 220, а вторичную через диодный мост и ёмкость фильтра туда, где должны быть 29 вольт.

БП кодеген АТХ 2.03Р4 модель 300Х, комп интел. После 2-10 мин выключается, включить можно только после выкл-вкл выключателем на нем и все повторяется. Переставил на АМД - полная тишина. Также приметил, что выключение происходит в т. ч. при включении в этот момент холодильника, хотя на щитке ветки разные. Визуально все цело. Плиз хелп!

Дополнение. На 12 выводе КА 7500 8,4 в, выходные напряжения половина от номинала, соответственно 20-30 сек. и отключается. Однако, при одном из тестов вых. напр. были в норме (контакт?). Диодные сборки целые,входные транзисторы тоже. Доп. источник на 5НО165R (4 ножки), со стороны платы чуть желтит (радиатор маловат наверное). Высокая сторона также целая. Куда смотреть?

БЫЛО! похожее. Светодиод тоже горел, комп заводился и глох. Читай мои сообщения :-). Перерыв всю! высоковольтную часть и не найдя причины тупо собрал все назад, однако заменив одну диодную сборку (точно рабочую) и оба высоковольтных конденсатора. (Правда это было в планах.) И, о чудо! Все заработало. При этом я вспомнил, что один из замененных конденсаторов покалывал палец при случайных касаниях в тестах. М.б. это тебе поможет, а вообще в запущеном режиме надо смотреть на напряжения где какие, иначе никто никогда не поможет - мало информации.

Радость была недолгой. Раздался тихий щелчок и все стало как прежде. Видимо конденсатор был следствием. А где причина? Диодный мост? Или до него? Или после?

Если хоть один диод сгорел в мосте, надо менять все или найти такой же марки. Неисправность конденсатора хорошо видна осциллографом. На экране будут сильные пульсации.

я,незнаю что PWM 2003. Имею проблем с платка ATX :X-B2002ATX ver3.1. Памагите.

Опишите неисправность подробнее.

Источники:  http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/1867-remont-impulsnogo-bloka-pitaniya.html, http://www.viktor-tch.narod.ru/atx.html

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения