Ремонт колонки юнкерс своими руками

Газовая колонка Junkers — техника немецких инженеров для приготовления горячей воды и облегчения семейного быта. Привлекательный дизайн и компактная конструкция экономит пространство, и делают газовые колонки Юнкерс универсальным для квартир. Встроенный пьезорозжиг включит аппарат автоматически при открытии крана воды. Надёжно и безопасно. Защита основывается на термоэлектрическом импульсе, который контролирует газообразования и в случае нарушения выключит запальник.

Эта автоматика требует постоянного присмотра со стороны мастеров. Пренебрежение правилами приводит к тому, что газовая колонка Junkers перестаёт греть и вовсе выключается. Падает чёрная сажа, мигает красная лампочка, не включается или хлопает при запуске. Доверять устранение этих поломок следует обученным мастерам.

Компания ГазСервис является организацией по сервису отопительной и водогрейной техники. Преимущество компании, — оперативный ремонт газовых колонок Юнкерс . Реагирование на заявку в течение одного часа.

Ремонт газовых колонок Junkers в Москве

Мастерская предлагает выездной комплекс услуг по чистке. профилактике и ремонт газовой колонки Юнкерс. Охватываем районы Москвы и ближнего Подмосковья. В перечень работ входит восстановление дефектных узлов и неисправных компонентов: фитильная группа, блок электромагнитных клапанов, автоматики безопасности. Проверка теплообменника на износ и прочность. Промывка горелки, увеличение потока воздуха для повышения нагрева воды в зимнее время. Ремонт газовых колонок юнкерс (junkers) в рамках технической чистки. Замена расходных материалов и смазка заклинивших механизмов.

После себя оставляем гарантию, подтверждающий присутствие мастера. Указываем неисправность колонки, вид ремонта и стоимость. Ремонт газовых колонок Юнкерс (Junkers) с выездом за МКАД оплачивается отдельно, — 30 рублей = 1 км.

Газовую колонку Junkers диагностируем по телефону. поэтому стоимость этой услуги для Вас равна

Вот и пришло время написать статью не про компьютеры и 1Ски, а про ремонт газовой колонки Bosch/Junkers WR13.
Кто бы мог подумать, что АЙТИшник туда полезет. Как то заведено, что такие вещи в ведомстве газовых компаний и без специальных знаний их лучше не разбирать. На самом деле ничего страшного там нет и при более-менее прямых руках, это возможно сделать самому. Тем более в стране кризис и хочется сэкономить.
Все началось с того, что колонка перестала гаснуть при выключении горячей воды, приходилось бегать и выключать газ вручную.
Гугление подсказало, что за это отвечают два основных блока: гидроарматура (водяной узел) и газовая арматура. Они соединены вместе таким образом, что при подаче воды, водяной узел при помощи мембраны, давящей на штифт, нажимает на газовый клапан, тем самым открывая подачу газа. При выключении воды газовый клапан закрывается. В общем, проблема где то тут! (на картинке цифра 14)

Итак, приступим…
Вот он наш пациент:

Все что нам понадобится – это 2 отвертки (крестовая и плоская) и ключ, чтобы отвернуть гайку крепления трубы с водой.
Для безопасности перекроем подачу воды и газа в квартиру.
Снимаем защитный кожух, отвернув два винта снизу:

Получаем доступ к внутренностям:

Вынимаем скобу, фиксирующую трубу подачи воды в теплообменник:

Вынимаем сам патрубок:

Выкручиваем два винта крепления водяного узла к газовой арматуре:

И тут мне открылась картина с окислами в месте крепления. Механизм разносился, и там просачивалась вода. Металл окислился и стал заедать газовый клапан (перестал возвращаться в исходное положение). Вот и причина неотключения подачи газа!
Попытаемся максимально все очистить и разработать сам клапан:

Он должен нажиматься вовнутрь и возвращаться в исходное положение.
Теперь разберем сам водяной блок:

Вынимаем скобу и достаем регулятор потока (гильза с пружинкой):

Откручиваем болты и снимаем крышку водяного узла:


Под ней видим изношенную мембрану:

Да и сама крышка от времени развалилась (колонке на данный момент 7 лет):

Как выяснилось запчасти к газовым колонкам не так то просто найти. И цены на них, честно говоря конские. При цене новой колонки Bosch Junkers GWH 13 P (WR13-2 P2) – 10 000 руб. Я нашел самые дешевые в городе мембрану (код 8700503083) за 1400 руб. и крышку водяной арматуры WR10, 11, 13, 15 (код 8705500105) за 2400 руб. Итого 3600 руб. Дороже чем треть колонки. Так что прежде чем приступать к ремонту, подумайте, а надо ли оно Но было уже поздно… колонка разобрана и устанавливать новую не хотелось, поэтому решил продолжать начатое! (хотя я чуть не психанул и не пошел за новой китайской за те же деньги)
На картинке старые и новые детали. Разница видна сразу:

Теперь устанавливаем новую мембрану и крышку водяной арматуры, собирая все в обратном порядке:


Ура. У меня все получилось. Теперь пламя загорается и гаснет как ему и положено!
Что хочется в итоге сказать. Когда я 7 лет назад озадачился выбором колонки, мне нахваливали Юнкерсы, как самые надежные и ремонтопригодные. Я затрудняюсь сказать, 7 лет это много или мало для надежности, хотя старые советские до сих пор у людей работают и им хоть бы что! Но при таких ценах запчастей эта ремонтопригодность и не нужна. Сейчас бы я выбрал самую дешевую Неву или китайский Оазис за 4-5 тысяч рублей и при поломке просто выкинул не парясь и поставил бы новую по цене ремонта данного Юнкерса/Боша. Одна надежда, что эта профилактика позволит проработать колонке еще как минимум столько же…
Ну и напоследок, для тех, кому в картинках не понятно, дам ссылку на видео по разборке газовых горелок Bosch/Junkers от компании Теплотехника Спб: http://www.youtube.com/watch?v=a2aIn93fyQ8

Газовая колонка Junkers - не идет газ

Мерял тестером контакты датчиков температуры - оба замкнуты, при этом интересно, что каждый из контактов датчика температуры газов соединен с корпусом колонки; открутил датчик от корпуса и проверил еще раз - все так же - каждый из контактов датчика температуры газов соединен с корпусом колонки. Не пойму - это нормально.

Стал крутить различные винты - слева колонки маленький винт в трубочке - завернут по часовой стрелки до упора - начинаешь откручивать - начинает сопить газ. Рядом большой желтый винт - и под плоскую отвертку и под ключ (шляпка восьмигранник) - там оказался фильтр газа - на вид как кубка с мелкими порами. Оттуда газ прет во всю. Дальше газа нет.

Стал изучать устройство кнопки пуска - при нажатии, когда она стоит в вырезе полозка - она нажимает на пружину - там какой-то клапан должен открываться - вероятно клапан форсунок. Если кнопка стоит левее, то оттягивается штырь маленького клапана повыше - наверняка это клапан газа к запальнику. Думаю - а может устройство кнопки тоже бракованное - при нажатии, когда она стоит в вырезе полозка должны одновременно нажиматься оба клапана. Попробовал вручную нажать на штырь маленького клапана - тоже эффекта нет.

Снял опломбированную (гарантии все равно уже нет) крышку регулировочного клапана справа - покрутил - тоже эффекта нет. Хорошо, что хоть это не диверсия - так бы было бы, что немцы специально клапан закручивают в ноль и пломбируют - дескать только у сертифицированного установщика правильно установить получится. В общем немцы пока еще не совсем фашисты.

А газ тем временем не идет. Прямо посреди панели с кнопка есть отверстие под отвертку - там винтик под крестовую отвертку. Чуть покуртил его - нижняя часть, где клапан воды, чуть наклонилась - думаю, что это к газу не имеет отношения; это для воды. Еще два таких же винтика есть справа - немного покрутил - эффекта нет.

Справа есть электроклапан газа - если пламя погасло. Но ведь к запальнику идет отдельная трубочка - этот клапан по идее не должен влиять на поступление газа в запальник.

Вообще как может работать электроклапан - при нажатии кнопки пуск надо держать ее 10 секунд - потом включить пьезозажигание. Может все должно быть по-другому - нажал кнопку, пьезозажигание=зажег фитиль и 10 секунд держишь кнопку нажатой - тогда датчик пламени нагреется и будет вырабатывать достаточно электричества для удержания клапана в открытом состоянии. Блин - но без газа это не сработает - а газ в запальник не идет.

Элекроклапан - странный - к нему два провода - они в изоляции, но последние несколько сантиметров - голые провода; кажется в каком-то лаке - иначе бы они коротнули. Это нормальная технология.

Завтра попробую нагреть датчик пламени строительным феном. Если не сработает - придется разбирать колонку по винтикам.

Может все-таки кто-нибудь что дельное подскажет. Если придется все разобрать - все сфотографирую - каждую деталь со всех сторон, подробно опишу - не то что эта тупая инструкция - больше ни одна домохозяйка в сервис центр обращаться не будет. Ну бош напрашивается.

dmvt1 написал.
Датчик тяги, а точнее термостат контроля тяги расположен на кожухе около места выхода отработанных газов

у меня сверху есть датчик температуры на 130 градусов - это оно. он замкнут - мерял тестером - см. выше - так что дело не в нем - если он только разрывает цепь

  1. Скорей всего у Вас был засран жиклер запальника или неисправен газовый клапан, который должен открывать газ при нажатии на пусковую кнопку

выключил колонку, дал остыть и попробовал еще раз - не загорается - значит дело не в жиклере - даже если он был забит - он же уже продулся

остается главный вопрос - почему в новой колонке неисправен ручной газовый клапан. и как его чинить.

комментарии к фото:
1) junkers-provod-sverhu-s.jpg - конец этого провода был вставлен в ушко медной пластины - он не только не был припаян, он даже не был загнут - это я сам подогнул его

2) junkers-sleva2.jpg - хорошо виден желтый большой четрехгранный винт с прорезью для плоской отвертки - за ним фильтр газа

3) junkers-sprava1.JPG - приглядитесь - под клеммой красного провода идет тоненький черный проводок без изоляции - так вот он тоже не припаян

Решил-таки разобрать колонку: открутил переднюю панель с ручкой-кнопкой зажигания (4 винта), вытащил внутреннюю деталь, которая нажимает на штоки двух клапанов - она вся в смазке с внешней стороны (которая к пользователю), дальше два винта-шестигранника - откручивается небольшая железка, которая прижимает кусок кожи. Открутил - железка висит - думал кусок кожи приклеен, ну а к нему приклеена железка. Стал вручную нажимать клапана - железка и отвалилась. Верхний маленький клапан последней железкой не прижимался - его можно было вытащить и не снимая железку. Нижний большой клапан с пружиной фиксировался железкой; после снятия оной, вытащил и этот клапан.

Что планировал увидеть - канал, в нем по бокам отверстия, наконечник клапана - шток должен был быть толстым и боковой поверхностью эти отверстия перекрывать. Поэтому, нажимая на клапан, шток сдвигается дальше отверстия и они становятся открытыми.

Что увидел - на концах клапанов резинки - просто прижимаются к ответной части, т.е. в ненажатом состоянии все открыто. Тогда непонятно - зачем эти клапана нажимаются для включения - они ведь наоборот перекрывают каналы.

Камера под нижний большой клапан (который с пружинкой) - большая, соединена с правой частью - где виден шток от воды - чем сильнее поток, тем он больше давит на газовый клапан, по всей видимости. Внутри камеры - напротив клапана есть какая-то изогнутая деталь - крутится на оси как петля - по всей видимости клапан ее толкает внутрь и она изогнутой частью толкает вправо - в сторону электромагнитного клапана; в него наверное и попадает.

С вытащенными клапанами открываю газ - не идет ниоткуда.

Вывинчиваю винт с фильтром для газа - оттуда тоже ничего не идет.

Значит дело в электромагнитном клапане - пытаюсь его выкруить - вклеен он что-ли вся колонка трясется. Не получается.

Собираю все обратно. Перестал работать пьезоподжиг - нет искры. В чем дело.

Вывод - засора в клапанах не было.

Источники: http://gazser.ru/remont-gazovyh-kolonok-junkers, http://kuzevich.ru/index.php/blog/item/58-%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582-%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9-%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8-junkers-bosch-wr-10-111315, http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t43459-gazovaya-kolonka-junkers-ne-idet-gaz/

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения