Ремонт генератора газель своими руками видео

Toyota Corolla Компактный Пьедестал › Бортжурнал › 49 Ремонт генератора Денсо

В этой статье я использую фотографии с разных ремонтов.
Первый раз я менял щётки и смазку в подшипниках генератора в конце лета 2012-го чисто в профилактических целях. Второй раз пришлось разбираться с генератором уже из-за неисправности – на холостых гена не выдавал положенного напряжения, а если крутить двигатель, то максимум было около 13,3 В, да ещё и гуд стоял невыносимый. Поломка была в начале этой зимы.
Относительно гудения генератора я подумал, что гудеть могут подшипники и сразу же заказ их в автозапчастях, при этом меня сильно удивило, что загудели они через год с небольшим после замены смазки, тем более что в смазку я добавлял Супротек, а с ним ресурс подшипников должен был быть продолжительным…
Итак, японский генератор Денсо (Denso) 27060-22060:


Разбирая первый раз генератор я, прочитав мурзилку, пытался открутить гайку шкива накидным ключом, держа головкой сам шкив. Но только слизал грани на шкиве. Сходил в автосервис и там мне в момент открутили эту гайку пневмогайковёртом. Во второй ремонт я уже отнёс генератор для откручивания гайки в ближайший шиномонтаж – у них тоже был пневмогайковёрт. В тот момент переобували Кукурузер, у которого колёсные гайки на 22 – мимоходом и мне гайку открутили, даже не меняя головку, т.к. гайка на шкиве тоже на 22 мм. ;-)))
А когда закручивал гайку после замены подшипников, попробовал никуда не носить гену, а обойтись подручными средствами. Денег за откручивание гайки ни в автосервисе ни на шиномонтаже не брали, но теряешь время на дорогу.

Вполне получилось затянуть удерживая шкив в тисках старым ремнём навесных агрегатов:


Ремень был старенький, всё равно на замену его, поэтому не жалко пустить в расход:


Для того чтобы разобрать корпус генератора и снять подшипники с вала я использовал съёмник, тот что слева на фотке:


Ещё понадобятся головки на 8 и 10 мм, а так же хорошая крестовая отвёртка вместо которой я использовал качественную биту Force и крутил удлинитель биты расточенным рожковым ключом:


Корпус гены надо стягивать вверх съёмником, чтобы не повредить, как в случае попыток сбить молотком или снять, поддевая отвёрткой:


Разобрал, оба подшипника на валу ротора:


Это вид щёток после пробега чуть менее 220 тык – запасик небольшой ещё был, но профилактическую замену делал я не зря:


Новые и старые щётки, оригинал совсем не дорогой, но щётки идут под пайку:


Перепаиваются они проще простого, главное чтобы был в наличии паяльник и средства для пайки:


Теперь вот как они торчат из держателя:


Подшипники я легко снял вышеупомянутым съёмником. В оригинале шли Koyo:


Аккуратно чтобы не повредить пыльники открыл подшипники и помыл их бензином:


В ролике ещё фигурирует подшипник натяжителя ремня навесных агрегатов, который потом благополучно умер через полторы тысячи км из-за заклинивания и перегрева.

В подшипники добавил нужное количество смазки. Использовал отечественную смазку МС-1000, опробованную много лет назад в подшипниках для роликовых коньков. И добавил Супротек:

Ну, так вот, а в начале зимы гена загудел и перестал выдавать напряжение или наоборот сначала перестал выдавать, а потом загудел… Но не в этом соль, а поскольку электрик я ещё тот, то мне и в голову не могло прийти, что гена может гудеть не по механической части, а про электрической (как это выяснилось в конце ремонта).
Купил на замену я подшипники, задний вместо 90099-10216 взял NSK 6202DDUCM:

Старый и новый. Размеры 15х35х11 мм


, а передний вместо 90099-10199 покупал HC-CARGO 140239 с размерами 15х46х14 мм, но по факту подшипник достался мне WTW 6302RS:


Только вот 6302 обычно имеет чуть меньший размер (15x42x13 мм), тогда как в генератор нужен достаточно редкий размер переднего подшипника (15x46x14 мм).
Заменил я подшипники, собрал генератор, поставил на машину, завёл и удивился – ничего не поменялось, дело было не в подшипниках…
О_О
Поискал в сети близлежащий сервисный центр по генераторам, нашёл компанию АГС. Там за полчаса определили неисправность, оказалось, перегорел диодный мост, ещё за полчаса установили новый мост и собрали гену. А собранный генератор всё ещё продолжал гудеть… Снова полчаса ожидания и гуд был побеждён проточкой ротора. Замена диодного моста со сборкой-разборкой и устранением гуда электрического происхождения обошлась в 2 тыр. Приёмщик ответил на вопрос о происхождении диодного моста, что типа Европу ставим, но, не поленившись снять заднюю крышку генератора, я обнаружил чистейший китай Unipoint REC-638:


Мост предназначен для 80-ти амперных генераторов, а у меня гена на 70 А. Вот не знаю, хорошо это или плохо – запас это или нет?
Оригинальный диодный мост крепится к корпусу генератора в т.ч. на выступ, который мешает китайскому диодному мосту. Находил в отчёте на автофоруме, как парень выпиливал металл на диодном мосте, а в компании АГС поступили иначе, они срезали металл на корпусе гены:


И ещё немножко обломили изолятор плюсовой клеммы, т.к. она тоже немного отличается от клеммы на оригинальном диодном мосте:


А в остальном всё сделали хорошо.


Генератор снова работоспособный и выдаёт напряжение от 13,7 до 14,2 Вольт. Обновлённый гена, надеюсь, не будет безпокоить меня ещё несколько лет ;-)))
Всем добра!

Осьмица, 39 Бейлѣтъ, Лѣто 7522

почти три года назад Пробег 245507 км Метки: электрика и электроника

Схема электропроводки Газель Бизнес – разбираемся в особенностях

Автопарк грузового малотоннажного коммерческого транспорта в России достаточно большой, а доля автомобилей Газель в 1,5 миллиона единиц обеспечивает ГАЗу звание самого массового производителя данного сегмента. По статистике, среди всех моделей преобладают модификации семейства ГАЗ-3302, как бортовые, так и спецкузова на шасси .

На фото -Газель «Предсерийная» 1994 года. До конвейерного производства еще 6 лет

Секрет популярности

Справочно: На фото вверху изображен демонстрационный образец Газели 3302, который подготовили для показа «высокому начальству». У данного авто красным выкрашена даже рама, а все навесные детали и колесные диски хромированы. Расчет себя оправдал – модели дали «зеленый цвет».

В феврале 2010 года на российский рынок выпустили модернизированную модель, которая получила «ГАЗель-Бизнес». Она оказалась более удачной в плане надежности и функциональности, поскольку на машину устанавливали узлы и детали солидных зарубежных компаний фирм.

Бортовые версии пришлись по душе многим российским предпринимателям

  • Рулевой механизм ZF вместе с гидроусилителем;
  • Сцепление и амортизаторы Sachs;
  • Главный тормозной цилиндр Boschи вакуумный усилитель тормозов;
  • Бампера от компании Magna;
  • Панель приборов от EDAG;
  • Модернизированный под Евро 3 силовой агрегат УМЗ 4216;
  • Доработанные и улучшенные генератор и стартер.

Справочно: импортные комплектующие используются и другими российскими автопроизводителями -см. статью финская проводка ВАЗ 2109 карбюратор

Схема электрических соединений панели приборов совместного производства «Автокомпонент» (Россия) и EDAG (Германия) – часть №1

Машина выигрывала у конкурентов благодаря:

  • простоте эксплуатации;
  • доступности запчастей;
  • возможности ремонта и обслуживания своими руками.

Схема электрических соединений панели приборов совместного производства «Автокомпонент» (Россия) и EDAG (Германия) – часть №2

Обратите внимание! Последний пункт особенно важен, поскольку подавляющее большинство Газель-Бизнес эксплуатируется не крупными АТП и транспортными компаниями (см. нашу статью -Нужная схема электропроводки КАМАЗ 5511 ), а частными владельцами. Это малый и средний бизнес, привыкший во всем полагаться на собственные силы.

Более подробно об изменениях в комплектации и комплектующих рассказывается на видео в этой статье:

Особенности электрооборудования

Первое, в чем нуждается владелец – это схема электропроводки Газель 3302, поскольку в суровых условиях отечественного климата отказы электрооборудования не являются чем-то невозможным. И задача заключается в быстром поиске и устранении причины поломки.

На фото – первая часть оригинальной схемы

А электропроводка Газель 3302 отличается в первую очередь из-за установки импортных комплектующих, что требует качественной инструкции, которой зачастую нет у автовладельцев. Причин тому несколько, но чаще всего – это покупка автомобилей с пробегом. когда о заводском руководстве по обслуживанию Газель Бизнес просто забывают.

На фото – вторая часть оригинальной схемы

Стартер

  • Качественный пуск двигателя напрямую зависит от технически исправного стартера. И его не только нужно уметь демонтировать с автомобиля в случае отказа, но и быстро отремонтировать, зная все особенности и нюансы ее работы (см. например статью -электропроводка ВАЗ 21213 ).
  • А для этого также нужно понимать, как устроена электропроводка на Газель 3302, и какие проблемные зоны следует осматривать в первую очередь.

Пошаговая инструкция по ремонту и демонтажу стартера Газели

Генератор

Работу всех электронных компонентов в движении автомобиля обеспечивает трехфазный генератор переменного тока 3282.377. И в первую очередь проводка Газель Бизнес ориентирована на его параметры.

Табличные данные электрооборудования ГАЗель Бизнес

О том, зачем нужна проводка в машине. вы можете узнать из нашей статьи на сайте.

Резюме

Подытоживая опыт эксплуатации Газели Бизнес за последние 4 года, прошедшие с запуска модели в серийное производство, следует сказать, что автомобиль получился более надежным и функциональным. Именно этим и обусловлена его популярность на постсоветском пространстве. Надеемся, что представленная в статье схема проводки Газель Бизнес поможет вам в обслуживании автомобиля.

Похожие статьи:

Как проверить и заменить щетки генератора и регулятора напряжения автомобиля Газель

Проверка и замена щеток и регулятора напряжения на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

На двигатели семейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 устанавливают генераторы 9422.3701 или 5122.3771 со встроенными интегральными регуляторами напряжения.

Проверка исправности регулятора напряжения.

Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения – отключаем, все потребители кроме габаритного света и замеряем напряжение при 1000 1200 мин –1. которое должно находиться в пределах 13,5 14,2 В.

Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам.

Подайте напряжение 12 В + на клемму, а - на массу щеткодержателя.

При этом контрольная лампа должна гореть.

Если контрольная лампа не горит, регулятор напряжения необходимо заменить.

Замена регулятора напряжения генератора 9422.3701 или 5122.3771

Регулятор напряжения выполнен в едином корпусе со щеткодержателем.

Отключаем аккумуляторную батарею.

Отсоединяем провода от выводов генератора, снимаем штекер со штепсельного вывода генератора.

Проверка исправности щеток и щеткодержателя

Проверьте выступание а щеток из щеткодержателя.

Если размер а выступания щеток в свободном состоянии меньше 4,5 мм, замените щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения.

Щеткодержатель с изношенными щетками заменяем в сборе.

Проверка и замена щеток и регулятора напряжения автомобиля с двигателем типа ЗМЗ-402

На автомобили с двигателями ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026 устанавливают генераторы 16.3701 или 191.3701, неоснащенные встроенным регулятором напряжения. Эти генераторы работают совместно с выносным транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702-01 или 50.3702, имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора.

Регулятор установлен в подкапотном пространстве и прикреплен к брызговику моторного отсека двумя гайками.

Регулятор обеспечивает напряжение зарядки аккумуляторной батареи 13,4 - 14,7 В при частоте вращения генератора 2800 - 12 000 мин -1. соответствующей частоте вращения коленчатого вала двигателя 1400 - 6000 мин -1. нагрузке 5 - 40 А и температуре от -20 до +80 С.

На клеммах Ш и - регулятора падение напряжения должно быть не более 1,6 В при токе 4 А в цепи обмотки возбуждения генератора и температуре +20 С.

Перед проверкой регулятора убедитесь, что натяжение ремня генератора соответствует норме, а регулятор имеет хороший контакт с массой (при необходимости отрегулируйте натяжение ремня и подтяните гайки крепления регулятора к кузову).

Не следует подключать дополнительные потребители электроэнергии к цепи питания обмотки возбуждения генератора, так как в этом случае напряжение генератора сильно возрастает.

1. Перед проверкой регулятора напряжения проверьте состояние проводов и надежность соединений между генератором, регулятором напряжения и аккумуляторной батареей.

Следует учесть, что отсутствие зарядного тока может быть вызвано срабатыванием схемы защиты регулятора при коротком замыкании в цепи обмотки возбуждения генератора. При устранении короткого замыкания работа регулятора напряжения восстанавливается.

2. Регулятор напряжения можно проверить на автомобиле. Для этого нужен вольтметр постоянного тока с пределом измерения до 20 - 30 В и ценой деления 0,1 - 0,2 В. Пустите двигатель и, поддерживая частоту вращения коленчатого вала двигателя 1700-2000 мин -1. включите ближний свет фар. При этом сила тока зарядки по амперметру должна быть не более 10 А. Если амперметр показывает силу зарядного тока выше 10 А, выключите ближний свет фар и габаритные огни. Измерьте напряжение на клемме + аккумуляторной батареи, оно должно быть 13,9 - 14,6 В при температуре регулятора +20 С. Если напряжение отличается от указанных значений значит, регулятор напряжения неисправен и его нужно заменить.

Источники: http://www.drive2.ru/l/2798552/, http://sam-avtoelektrik.ru/gaz/sxema-elektroprovodki-gazel-biznes-razbiraemsya-v-osobennostyax/, http://avtomechanic.ru/remont-gazeli/elektrika-gazeli/proverka-i-zamena-shchetok-generatora-i-reguliatora-napriazheniia-avtomobilia-gazel

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения