Ремонт двигателя субару руками

Subaru Forester SG 2.5AT 175 сил Ящера ☯ › Бортжурнал › Запуск проекта ремонт двигателя Subaru. 1 часть из …

В общем то мой движок немного в лучшем состоянии поскольку я его перебирал в мае 2013. но это была полумера и нужен капитальный ремонт. Опять хавает масло и стучит на холодную и под нагрузкой пока не прогреется. Поэтому планирую неспешно отремонтировать этот двигатель и поставить взамен своего.

План работ:
— Блок будет расточен в ремонтный размер и фрезерован для повышения степени сжатия до 11 (сейчас 10).
— Коленвал и шатуны будут заменены (вопрос решается). Если у кого есть не изношенные указанные ЗП прошу откликнуться.
— Головки разберу, промерю клапана и направляющие. Если потребуется, то заменю направляющие и пружины клапанов. Притирка клапанов при любом раскладе.

В общем прикинул бюджет и запчасти необходимые для ремонта.

Посмотрите может чего забыл ?

На ebay будут заказаны коренные и шатунные вкладыши ACL, а так же комплект ремонтных поршней с кольцами SM (NPR)

комплект поршней и колец

На данный момент ориентировочная сумма ремонта составляет 30000 руб. (слесарка своими руками) ☺

Цена вопроса: 30 000 ₽

Такое бывает когда в моторе закончилось масло, но машина продолжала работать. К сожалению в отечественной промышленности нет оборудования чтоб даже измерить детали с точностью указанной в мануале, не говоря о расточке и шлифовке. Поэтому в ремонт такие моторы стараемся не брать.
Еще нужно будет проверить износ постелей коренных вкладышей, постелей распредвалов, маслонасоса, новое колено, может распредвалы. Втулки и седла я бы не трогал, достаточно притереть.
Непонятно зачем увеличивать степень сжатия?

Капремонт двигателя EJ25 и EJ20 атмосферики.

Капремонт двигателя EJ25 и EJ20 атмосферики.

Итак: Начнем с того что этот ремонт я производил сам, в своем гараже. Решился я на него из за того, что начал бесить звук как у дизеля и жер масла как у камаза.

Что нам нужно для ремонта:
1. Ключи.
а) Набор накидных и рожковых от 10-22
б) Набор головок от 10-22
в) Головки удлиненные 12, 15. ( на 15 это для откручивания выпускного коллектора, если у кого другие гайки на нем, то не нужен). На 12 надо будет переделывать, т.к. им будем откручивать сам блок, если понадобиться. Его надо удлинять примерно на 3-4см. Головки брать 12гранные, иначе ничего не открутите.
г) Динаметрический ключь от 5-80 Н/м( Я дурак купил дорогой, хватит обычного индикаторного за 600р. Там от 0-240. Смотрите сами какой хотите, но скажу сразу что современные ключи идут от 5-25 и 45-210, промежуточного найдти сложно, а нужен.
д) Оправку для колец, без нее засунуть поршни очень сложно!
е) Шестигранник на 14 ( для откручивания технологических отверстий, что бы вынуть пальци)
ж) Ударная отвертка ( для откручивания технологических отверстий, что бы вынуть пальци)
Остальное по обстоятельствам.

Тут не все так просто, смело можем покупать комплект прокладок для ремонта двигателя. (Комплект обходиться дешевле чем по отдельности их покупать) Сразу говорю, покупать только оригинал. их там больше и качественней. Стоимость от 9-12тр. Внего входят прокладки клапанных крышек, прокладки болтов клапанных крышек, маслосьемные колпачки ( внимательнее при установке, они впускные и выпускные. различие по цвету и на верхней части буквы: IN-впуск, EX-выпуск) прокладка помпы ( Помпу желательно менять тоже, что бы потом не лазить, цена 1,5тр не оригинал). Комплект роликов ГРМ и сам ГРМ. Комплект болтов головок блока ( их 12 шт, цена 6,5тр. Это на ваше усмотрение. Я менял, т.к. прокладки сопливились.Средние болты отличаются от крайних размером шайбы, главное не перепутать при установке, иначе крышку распредвала не поставите, я подтачивал ее в итоге напильником.), Болты самого блока ( На усмотрение, я менял те, которые стоят внутри блока, их 6 шт по 320р за штуку, Они идут со спец. шайбами, в этих шайбах внутри резиночки. Покупать только болты, сами шайбы идут в комплекте прокладок. их 6 штук.)
Остальное покупаем при вскрытии и замерах.
Вниманее. при сборке двигателя, очень важно затягивать болты с таким усилием какое сказано в мануале ( инструкции эксплуатации)

Итак, перед снятием двигателя советую доехать до сервиса и промерить компрессию, давление масла ( обязательно, чтобы знать в каком состоянии вкладыши) и спустить хладоген с кондиционера.

Приступаем к демонтажу ДВС.
Сливаем все жидкости, затем снимаем все навесное (АКБ, все бачки, кондей, стартер, генератор, гур (его просто откручиваем и убераем в сторону. Шланги откручивать не надо), все радиаторы( советую снимать в первую очередь, легче будет остальное снимать). Отключаем проводку и шланги подходящие к движку. Снимаем впускной коллектор целиком вместе с трубками и форсунками, проще ставит будет!
Короче, освобождаем весь блок для его изьятия из моторного отсека. Клапанные крышки снимать не надо, не дай бог при изьятии чего задените без них. Сам мотор разбирать полностью извлеченном из машины.
Затем откручиваем болты махового колеса и самого маховика( это на автоматах, на механике не знаю, возможно то же самое) через технологические отверстия, увидете сами, их там 4 шт. находчтся в задней части блока сверху, короче увидете, сообразите. Потом лезим вниз в яму или с подьемника, откручиваем выпускной коллектор, и сам движек от коробки два болта по одному с каждой стороны(снизу) и два с левой стороны (сверху) Всего их 5шт вместе с длинным от стартера. Последнее откручиваем подушки двс от рамы(две кайки) Поддомкрачиваем коробку и
Вытаскиваем движек! ( советую взять на прокат стенд для ремонта двс или сварить самим, я варил. http://images.yandex.ru/yandsearch?e. jpgrpt=simage

В общем далее все просто, разбираем движек и самое главное все болты комплекты болтов в отдельные пакетики и подписываем какой от куда, Это очень важно, потопу как ремонт дело долгое и все забудете что и от куда, на память надеятся не надо. С проводкой все просто, можно пометить маркером какой штекер от куда (маму и папу одной цифрой или буквой), а так там все понятно что куда идет, а еще лучше весь процесс разборки фотографировать, чтобы потом правильно собрать. Я при подключении забыл подсоеденить клемму на стартер, и тупа думал почему он не крутит.

В заключении скажу что дело ето долгое и нужно терпение, торопиться не надо, лучше сто раз проверить что бы потом не снимать двиг еще раз. Главное иметь хороший мануал разборки и сборки движка, и где написаны моменты затяжки болтов. Посмотреть прикрепленные файлы где показаны как снимаются пальци и вынаются поршня. Внимание. Блок располовинить не получиться пока не вынете поршня, точнее можно, но сложно. Когда будете снимать головки и разбирать блок, осторожно снимайте, обзаведитесь резиновым или деревянным молотком. Они сидят на направляйках, и сходять не очень легко, прийдется по мучаться! Еще будет ниже файл со всеми размерами внутренностей двигателя, распечатываете их и в сервис или к кому нибудь на промерку. Если нет таких плохо. Промеряется все это микрометрами. Поршня, шейки колена, распредвала, а блок промеряется нутромером. После того как промереете, тогда и будет видно что покупать. а что оставлять. Скажу сразу, колено и распредвалы обычно в отличном состоянии, их менять не обязательно. Вкладыши желательно, я менял все и шатунные и коренные, хотя родные были в хорошем состоянии. Ставил оригинал. Дорого но зато на верняка!
Итак, удачи! ничего сложного нет, просто терпение и внимательность. Задавайте вопросы если что нужно. Весь ремонт не расскажешь, но основные положения я вроде рассказал.
Да, забыл, движек мой завелся сразу, ни стука ни звона, работает пока как новый. проехал 60 км всего, обкатываю. Про обатку в книге написано, так что дерзайте мужики, смелее.
http://forum.pavlodarauto.kz/viewtopic.php?f=16t=1003
http://forum.pavlodarauto.kz/viewtopic.php?f=16t=510

Последний раз редактировалось DIXof; 19.04 в 21:38.

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): ремонт двигателя и МКПП

  • Группа: Новички
  • Сообщений: 32
  • Регистрация: 16 февраля 08
  • На счете: 5 рублей
  • Автомобиль: Subaru Forester SH5
  • Пол: Мужчина
  • Город: Саратов
  • Интересы: АВТО
  • Статус: Оффлайн

Цитата(электрик #064; 16.4, 1#58;38)

Все больше и больше склоняюсь к тому что спасение утопающих- дело рук самих утопающих. Одна проблема: поставить диагноз и с чего начинать. Не хочу лопатить попусту движек, т.к. каждая попусту открученная гайка здоровья ему явно не прибавит. И опять же, расход масла не катастрофический хотя и ощутимый, дыма нет, тянет хорошо. Может масло жидковатое лью? Хочу для начала компрессию смерить, может будет какая мысль после результатов замера. Сегодня еще один казус случился: торопился очень, давил 160-170. Минут через пять затупила насмерть, пришлось развернуться и назад домой тихонько ковылять. Вечером завелавь и поехала как новенькая. Может у меня еще и катализатор накрывается? Может его маслом убил? Короче пока никакого определенного плана действий нет. Жду и надеюсь что подскажите что-то путное, вдруг кто это уже проходил?
С руками вроде нормально, пережили меня запорожец, два 41 москвича, нива, нива шеви, никто не жаловались. Но там все просто было, а субарка внушает сильное уважение, тем более с инжектором вообще никакого опыта не было. Короче пока вопросов больше чем ответов. Остается надеятся на уважаемых людей.


У вас два варианта: лезть сейчас и ремонтировать или продлить жизнь агрегатов
При продлении жизни рекомендую поменять масла на. двиг - Valvoline Max life 10w40 + присадка от Liqui Moly(Cera tec или др.)
коробка - дисульфид молибдена от LM. Коктейль проверен лично, результат очень положительный: при стуке 4-го поршня пройдено 38000км, расход масла примерно 1л на 10000км. Иногда таскаю прицеп.

У пользователя нет подарков

foresterTrof

Отправлено 16 апреля 2009 - 22:04

  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 1 385
  • Регистрация: 25 июля 07
  • На счете: 1035,14 рублей
  • Автомобиль: Subaru Forester SG5
  • Пол: Мужчина
  • Город: Санкт-Петербург
  • Интересы: Офф-роад, отдых на природе, лифт машин.
  • Статус: Оффлайн

Мужики, у меня похоже проблема.
1- движек жрет масло Мобил 0W40 на 1000 примерно 0,5 литра, а иногда и больше- как топить;
2- из под левой головки протекает масло;
3- пыльники шруса внутренние передние потрескались;
4- коробка механика. скулит когда двигателем тормозишь, под нагрузкой ничего вроде страшного не слышно;
5- не держит одна задняя стойка;
6- караул Хотел в сервис отдать но там просят минимум 100 за капиталку двигателя, 15 за коробку не считая железок и плюс ко всему не известно сколько он у них простоит, может пол года.
Посоветуйте что делать, у меня самого просто руки опускаются.

1)Масло сменить на Кастрол или Мотуль 10W40. И следить зауровнем. жретон немного. масло менять каждые 5 штук и со временем почистится сам. лить синтетику. Никаких присадок

2)Поменять прокладки клапанных крышек

3) Забить..купить новые потом как-нибудь и когда порвутся поменять. Тысч через 50 =)

4) Поменять масло и забить

5) Каяба от SG5 + новые пружины или от Террано задние.

6) Двиг менять зачем. Голова то есть на плечах. Он еще молод И ест мало масла то Коробкеа вечная. гудит музыку погромче =))) и масло новое.

Источники: http://www.drive2.ru/l/3269990/, http://forums.drom.ru/subaru/t1151574189.html, http://myforester.ru/topic5868.html

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения