Ремонт двигателя 7а своими руками видео

Форма заказа автозапчастей и двигателей

Чтобы узнать стоимость и наличие заполните форму!

Фотоотчет о замене маслосъемных колпачков(МСК) на автомобиле Toyota Caldina 97-го года выпуска с двигателем 7A-FE .

Замена маслосъемных колпачков производилась в связи с потреблением масла около 1,5 л. от замены до замены (10 000 км.). Замер компрессии показал норму, поэтому причина осталась в колпачках.

Вроде не большое потребление, но все равно не очень приятно.

  • Было куплено:
  • Масло Shell 5w40 4л.
  • Промывочное масло.
  • Раскоксовка ЛАВР.
  • Масляный фильтр.
  • Маслосъемные колпачки 16 шт. (неоригинал).

На все ушло в районе 2500 рублей.

После обзвона нескольких СТО узнал, что сальники они меняют только со снятием головки блока цилиндров. Соответственно, надо было еще докупить ремкомплект. И вдобавок стоит это удовольствие 4-5 тысяч рублей. Поэтому жаба сказала делать самому. Да и после замены ремня ГРМ на Алтеззе уже ничего не страшно. В связи с предстоящим ремонтом был докуплен еще разсухариватель ВАЗ-2108 за 80 рублей. Правда его пришлось в дальнейшем немного доработать.

Разкоксовка: эту тему опустим & там все легко и просто, по инструкции.

Замена сальников клапанов: вот это занятие гораздо интереснее. В интернет нашел только несколько небольших советов, как это делать на двигателе 4А, да и те без подробностей. Книжку купить поленился. Вообщем полез познавать мир без плана местности. Для начала вывешиваем переднее правое колесо и снимаем его, чтобы удобнее было работать. Снимаем правую половину пластиковой защиты под двигателем (там ничего сложного). С крышкой головки(крышка клапанов) тоже все просто, открутить 4 гайки и готово.

Потом снимаем 3 ремня. Верхняя половинка, прикрывающая ремень ГРМ снимается легко. А вот для снятия средней пришлось полностью открутить генератор, никак не мог подобраться к одному болтику. Вот и добрались до шкива коленчатого вала. Как не пытался сорвать его стартером упирая вороток головки в кузов и опору, ничего не получилось & вылетает со свистом. Пришлось по старинке: прикручиваем болтиком к шкиву какой-нибудь предмет (ключ, подходящую железку) и упираем второй конец в блок двигателя. У меня получилось только в опору двигателя упереть ключ от болгарки.

В кузов упирать не стоит, потому что двигатель тогда играет на резинке опоры.

Шкив у меня снялся легко, но иногда приходится пользоваться съемником. После шкива соответственно снимаем нижнюю половинку кожуха. Далее выставляем шкивы по меткам для удобства, чтобы поставить потом все как было. Я на всякий случай нарисовал полоски на самом ремне и шкивах.

Ослабляем натяжитель и снимаем сам ремень ГРМ. Перед снятием распределительных валов нужно проделать одну операцию, о которой я узнал через пару дней выяснения причины шумов под клапанной крышкой. А заключается она в следующем: выпускной распределительный вал вращает впускной за счет шестеренок. На выпускном она цельная, а на впускном располовиненная. В располовиненной есть отверстие с резьбой, в которое перед снятием нужно вкрутить болтик, чтобы она не спружинила.

Далее откручиваем море болтиков, снимаем распределительные валы и вынимаем все толкатели.

Незабываем раскладывать все аккуратно куда-нибудь в сторонке, чтобы не перепутать толкатели местами, иначе может сбиться регулировка клапанов. Проверяем на всякий случай поршня, чтобы 1-й и 4-й были в верхнем положении (если коленчатый вал был выставлен по меткам, то так и должно быть). Затыкаем все отверстия на блоке тряпочками, чтобы в них ничего случайно не улетело. Прикручиваем рассухариватель к блоку и давим на тарелку клапана чтобы достать сухари. Тут надо очень аккуратно. Хочется посоветовать разложить кругом белые простыни. Вроде был очень аккуратен, но все равно 3 раза улетали сухари. Один улетел насовсем и безвозвратно, из-за чего ремонт приостановился на 2 дня, т.к. в магазинах сухарей нет, отечественные аналоги не подошли, а нашел я сухарик тока в Токио-Авто в понедельник. Можно воспользоваться магнитом, но у меня они прилипали почему-то к блоку, отвертке, к чему угодно, только не к нему. Убираем пружину и видим сальник.

Вытаскивал я их пассатижами. Можно придумать какое-нибудь приспособление вроде двух крючков, но я не стал заморачиваться. Берем новый сальник, мажем маслом и одеваем на место старого. Для этого я использовал накидной ключ на 10.

И так 8 раз (1 и 4 цилиндры) Потом поворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и еще 8 раз (2 и 3 цилиндры) ВАЖНО. Главное не рассухарить клапан, у которого поршень не в верхней мертвой точке, иначе он упадет в цилиндр и без снятия головы уже точно не обойтись. Поворачиваем коленчатый вал обратно на 180 градусов (именно обратно).

Вот собственно и все.

Собираем в обратном порядке. Меняем масляный фильтр и заливаем новое масло.

Засады было только две: улетевший сухарь (из-за которого все стояло 2 дня) и пружинная шестерня впускного вала (из-за которой мне пришлось снова снимать впускной распределительный вал ). Можно было конечно отдать деньги и не париться. Но зачем, если можно самому. Сэкономил деньги и получил новый опыт.

Этот отчет совершил форумчанен Alex72 с форума Car72.

Надеюсь, кому-нибудь пригодится.

Капитальный ремонт двигателя или его замена.

Когда свою купил (больше 3-х лет назад) жрала масло, да не просто жрала, она пила его :) Движку капиталил, отдал где-то 18 т.р. Проехал после капиталки 70 тыс.км. тьфу-тьфу-тьфу все ок. Если решишься капиталить выбирай хорошего и проверенного мастера, от него многое зависит. А контрактный, тоже еще тот кот в мешке, неизвестно на что нарвешься.

Spacio 1997г.в. кузов AE-111, двигатель 4A-FE, салон 2-0-2

больше года назад

Родные движки лучше капиталить, тут получается и уверенность в проделанной работе да и сам двигатель получает вторую жизнь, т.к. в силу своих конструкционных особенностей он может пережить 2-3 капиталки и пройти до 1 млн.км. Так то. )

Toyota Spacio'115 @ 4A-GE + 5 ст. МКПП E57F5 - 4WD

больше года назад

Я делал капиталку, после уже проехал тысяч 30. Масло нигде не течет, не сгорает и от замены до замены никуда не уходит. Ремонту предшествовал большой жор масла и разбитый шкив коленвала после криворукой замены грм.

Toyota Corolla Spacio AE111 - 1.6л, FF, 1999,Aero Tourer

больше года назад

Мдяяяяяяя. 3:0 в пользу капиталки.
Опрос у знакомых, автомехаников и конкретно мотористов показал следующее: 2:15 в пользу замены движка.
Заказан движок в Новосибе. вместе со стоимостью замены получится 26 т.р. Думаю, что ещё за 2 вскроют двигатель и проревизируют внутренности его.

AE 115, 1998, 4WD

больше года назад

Самое главное забыл сказать:

Оказалось, что причина стука - отвалившийся приваренный шкив на коленвале, посредством которого ремни навесного оборудования крутятся. Так что внимательно слушайте звуки - меньше неприятностей будет.

AE 115, 1998, 4WD

больше года назад

А вот у меня когда машина нагрееца то слышен стук' но только из салона' что за звук не пойму.

больше года назад

Ну просто мотористы некомпетентные, привыкли только у ТАЗиков движки перебирать.

Спасик 98 г.в. 4AFE 1.6

больше года назад

Два раза покупал контрактный двигатель!Заказывал во Владивостоке.Оба раза был доволен. Первый раз купил за 14000,второй за 11500 и за установку отдавал 12 и 14 соответственно.В движок не лазили,просто ставили. Оба примеро стотысячники,все в порядке.Родной не просто жрал. в итоге стуканул,хотя и смотрели его. Второй сын в луже угробил(гидроудар)

Спася-1998 г, АЕ115.

Как измерить компрессию двигателя?

Одна из причин снижения мощности автомобиля - уменьшение компрессии двигателя. Расскажем как проверить компрессию в цилиндрах двигателя с помощью компресометра и без него.

Как проверить компрессию без компресометра

Есть два способа для измерения компрессии. которыми вы можете воспользоваться: точное измерение - компрессометром и приблизительное - вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем.

Выверните все свечи, кроме свечи первого цилиндра, и проворачивайте коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить это можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.

Согласен, что это довольно условное измерение, т.к. оно связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из техпаспорта.

Как измерить компрессию с помощью компрессометра?
  • Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.
  • Выверните свечи зажигания.
  • Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.
  • Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие свечи зажигания, убедитесь, что соединение надежно.
  • Включите стартер и крутите двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка компрессии в цилиндрах выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
  • Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах.
  • Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.

Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, цилиндра, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация двигателя с таким цилиндром ведет к усиленному износу и возможному ремонту двигателя .

Посмотреть таблицу результатов измерения компрессии можно ТУТ .

Что делать, если вы не знаете нормативных данных, приблизительный показатель нормативной компрессии для двигателя вашего автомобиля можно рассчитать по формуле:

Компрессия (кгс/см 2 ) = степень сжатия * коэффициент Х

Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

Х = 1,2-1,3 для бензиновых двигателей;

Х = 1,7-2 для дизельных двигателей.

Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.

Проверка компрессии и износ поршневых колец

Потеря компрессии в цилиндрах двигателя зависит от состояния деталей мотора и в частности от износа поршневых колец. Есть один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант масляная проверка . Для данного вида определения неисправностей нам и потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло.

Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл моторного масла. Закройте свечное отверстие, сделайте несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте компрессию.

Теперь необходимо сравнивать показания компрессометра до и после.
  • Если компрессия значительно повысилась или очень близка к норме, значит, негерметичны вследствие износа как правило поршневые кольца, поршни, цилиндры.
  • Если компрессия повысится незначительно - негерметичны клапаны и поршневые кольца или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
  • Если компрессия осталась неизменной, значит, негерметичны клапаны и требуется притирка клапанов .

Источники: http://toyota-engine.ru/reports/otcheti-oil-seal/foto-otchet-change-oil-seal-7a-fe, http://www.spacioclub.ru/forum/all/7598/, http://amastercar.ru/articles/engine_car_46.shtml

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения