Ремонт 406 двигателя своими руками

УАЗ Hunter Настоящий мужской автомо › Бортжурнал › Капиталка ДВС-406 своими руками

Привет всем! Сначала хотел выложить фото где указанно все до мелочей и цен, но не получилось. Решил немного сократить.

1) ДЕМОНТАЖ ДВС ИЗ МАШИНЫ:
а) Отключаем и убираем в сторону проводку(лучше пометить куда какая фишка идет, дабы не гадать при установке).
б) Снимаем с блока головку и все навесное, снимаем поддон картера и вытаскиваем поршни, так же чтоб не повредить снимаем масленый насос, все что может облегчить мотор(я не снял стартер, фильтр, поддон и поршни, не слил масло, не снял цилиндр сцепления и саму корзину, о чем потом пожалел).
в) Если вам лень то можно открутить двигатель от КПП, там четыре гайки и можно снимать, как сделал я и обвязав ремнями мотор вытаскивал его с помощью трубы и своего тестя! Можно и лучше открутить его от корзины сцепления, болтов больше, но легче. Дело ваше.
ВНИМАНИЕ:
Прежде чем снимать мотор подумайте как вы будете его ставить! Ведь вес его вас не приятно удивит. Поставить его в таком же порядке как и снимете у вас не получится, я так думаю. Ставить лучше в сборе(меньше грязи попадет) лебедкой или эвакуатором.

2) ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАЗБОРКА БЛОКА ДВС:
а) Демонтируем шкив кален.вала, за ним прячется еще один, а вот его снять можно только с помощью съемника(250руб). Далее остальные шкивы и все что может помешать демонтажу передней крышки блока и помпы, сняв которые мы получим доступ к цепям ГРМ.
б) Теперь снимаем маховик, откручиваем шесть болтов которые сидят на фиксаторе резьбы. Понадобится большой вороток и отвертка, которую нужно вставить в отверстие в маховике, тем самым зафиксировать его об отверстие для стартера.
в) не буду описывать остальное, потому что проблем у вас не должно возникнуть. Единственное, что будьте внимательны и аккуратны.

3) РАСТОЧКА БЛОКА И КАЛЕН.ВАЛА, ФРЕЗА ГБЦ:
а) Лучше чистку производить после расточки, потому что после этой процедуры все равно нужно чистить от стружки и грязной воды. Грязь вроде мастеру не мешает.
б) Глядя на свой блок и кален.вал вы можете не определить степень износа, это вам сообщит моторист при замере перед расточкой, а там вам решать точить блок или нет. Я хоть и переживал на счет вложений, смерился, ведь для себя и на долго. Поэтому расточил блок под новые поршни(92,5мм), что стоит у нас 2400руб и кален.вал под первый ремонт(0,25мм) коренные и шатунные шейки, что обошлось в 1700руб.

ВНИМАНИЕ:
Посмотрите на свои вкладыши, если они в идеальном состоянии то контролируйте мастера, который может вас и обмануть, бывает что вал точить и не надо, можно обойтись заменой вкладышей.
Каждый ремонт означает, что от стандартного размера шейки кален.вала снято 0,25мм. То есть первый ремонт: 0,25
второй ремонт: 0,5
третий ремонт: 0,75
четвертый: 1мм
в) После расточки блок необходимо почистить, внешнею чистку я производил металлической насадкой на дрель и ножиком, а внутреннюю соляркой и тряпочкой, затем продуть сжатым воздухом все масляные каналы.
На кален.валу к шейках есть пробки под шестигранник, отверните их и почистите каналы проволочкой и воздухом. В этих отстойниках собирается вся грязь которая попала в вал с маслом, под влиянием центробежной силы от вращения вала.
г) Поменяйте подшипник стоящий, забыл. в кален.валу или в маховике. Он служит только когда вы держите сцепление, но все же необходим!
д) Плоскость головки блока обошлась в 600руб.

4)ПОДБОРКА НОВЫХ ЗАП.ЧАСТЕЙ И ИХ ЦЕНЫ:
а) ПОРШНИ я брал оригинальные ЗМЗ ремонтные 92,5мм марки В у официалов за 850руб комплект, но обычно они стоят 1200руб. Можно взять дороже марки А но нет смысла, ведь точить вам будут блок по поршням, замеряя их размер. Марки А и В отличаются в точности изготовления, В чуть хуже. Так же можно поставить Кострамскую поршневую, тоже говорят не плохая.
б) Цепи ГРМ я взял в комплекте, нижнею(72звена) и верхнюю(92звена) от ЗМЗ за 390руб.
в) Гидрокомпенсаторы дорогие! Я взял усиленные 16 штук встали в 1900руб.
г) Набор прокладок 300руб.
д) Сальники клапанов 200руб.
е) Гидронатяжители цепей 2 по 150руб.
ж) Ремни привода вентилятора и насоса 2 по 150руб.
з) Вкладыши коренные 400руб, шатунные 250руб.
ИТОГИ:
Работы по двс обойдутся примерно 4700руб
Запчасти основные в 4400руб
Это все предварительно, у меня была скидка на запчасти, кое, что я мог забыть.

5) РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА:
а) Если ГБЦ в хорошем состоянии то можно лишь поменять сальники клапанов и притереть сами клапана, вывести плоскость. Я этим и отделался. Естественно продуть масляные каналы.

6) СБОРКА ДВС 406
Только начал, напишу позже…

Порядок подключения в/в проводов ЗМЗ 405, 406, 409

Подключение высоковольтных проводов ЗМЗ 405, ЗМЗ 406

Двигатели ЗМЗ карбюраторный и Евро-2 оснащены системой зажигания DIS (Double Ignition System).

В системе DIS используются катушки зажигания с двумя высоковольтными проводами. Каждая катушка работает с соответствующей парой цилиндров.

Первая катушка работает с 1 и 4 цилиндрами, вторая катушка работает с 2 и 3 цилиндрами.

Как подключить катушки зажигания?

Катушка зажигания 1 и 4 цилиндров расположена ближе к впускному коллектору, катушка 2 и 3 цилиндров ближе к выпускному коллектору.

Низковольтные провода катушек обязательно подключать к катушке парой. Пара проводов на катушку 1-4 немного короче пары проводов на катушку 2-3.

Внутри пары неважно, на какой контакт какой подключается провод – катушки неполярные. Так же внутри пары не важно, какой высоковольтный провод идет на какой цилиндр.

Рассмотрим на примере (смотрите фото)

Управление катушкой 1 (1 и 4 цилиндры) – зеленый и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 1 и 4 цилиндров!

Низковольтная цепь – полярность не важна – можно подключить:

Вариант 1: Верхний контакт катушки – желтый, нижний контакт – зеленый.

Вариант 2: Верхний контакт катушки – зеленый, нижний контакт – желтый.

Высоковольтные выходы – полярность не важна – можно подключить:

Вариант 1: Верхний вывод на 1 цилиндр, нижний выход на 4 цилиндр.

Вариант 2: Верхний вывод на 4 цилиндр, нижний выход на 1 цилиндр.

Управление катушкой 2 (2 и 3 цилиндры) – голубой и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 2 и 3 цилиндров! Далее – аналогично паре 1-4 – полярность внутри пары не важна.

Определяющим фактором при подключении пар низковольтных и высоковольтных проводов к соответствующей катушке зажигания является правильность их трассировки. Провода не должны быть сильно натянуты, сильно перегибаться, не должны тереться о неподвижные части двигателя и другие провода.

Еще статья о высоковольтных проводах ЗМЗ 405, 406 -прочтите, чтобы не повторить эту ошибку .

Диагностика и ремонтопригодность двигателя ЗМЗ-406

Выбирая автомобиль, бывалые водители руководствуются собственным опытом эксплуатации. Поэтому недоверчиво поглядывают на модели с более современными характеристиками, с иными принципами диагностики и ремонтопригодности двигателей. Так было и с Волгами , в которых впрысковый ЗМЗ-406 принципиально отличается от привычных ЗМЗ-402.

Отечественный автолюбитель, наученный горьким опытом общения с родной техникой, твердо знает - автомобиль сломается. Эта глубинная подсознательная уверенность мешает широкому внедрению современных систем управления двигателем. Исходя из этого, он скорее выберет простую систему, чем сложную, знакомую, чем новую. Начинающему водителю, наоборот, все равно: карбюратор или впрыск, он не знает ни того, ни другого. Кроме того, автолюбители нового поколения смотрят на автомобиль как на средство передвижения, а не как на объект приложения сил и технических навыков.

Основные критерии оценки для двигателя: мощность, экономичность, надежность, ремонтопригодность. Старичок ЗМЗ-402 по первым двум позициям проигрывает вчистую - это слабосильный и прожорливый агрегат. Надежность, которой он славился когда-то, тоже сошла на нет - качество сборки и комплектующих, пожалуй, даже похуже, чем у 406-го. Ну, а ремонтопригодность - это понятие в России рассматривается несколько однобоко: не как пригодность к ремонту вообще, а как возможность ремонта силами самого водителя в ближайшем сарае минимальным набором инструмента. Что ж, если вы готовы нарядившись в промасленную телогрейку позвенеть ключами на морозе - то такая ремонтопригодность 402-го несомненно выше. Здесь расчет простой - чем проще устройство, тем меньшей квалификации ремонтника оно требует. Однако, если мы будем рассматривать ремонтопригодность в ее универсальном смысле, то, как ни странно, 406-й мотор и здесь опережает своего предка.

Диагностика - основная составляющая ремонта. Диагностика 402-го мотора происходила на слух и зависела прежде всего от опытности и развитой интуиции мастера, никаких диагностических средств не предполагалось в принципе. Этот метод имеет существенный недостаток - в сомнительных случаях приходилось идти по дорогостоящему пути последовательной замены узлов. Диагностика 406-го двигателя производится по совершенно другому принципу. Сложная электронная система управления достаточно разумна, чтобы самостоятельно рассказать , что ее беспокоит, надо только уметь правильно задавать вопросы .

Итак, печальный момент настал: на панели вашей Волги загорелась-таки тревожная желтая лампа Check Engine (проверь двигатель). Что делать? Прежде всего - не паниковать! Если мотор продолжает работать, то можно ехать своим ходом в ближайший ремонтный центр на диагностику. Остановка двигателя происходит только в двух случаях - при выходе из строя бензонасоса или датчика положения коленвала.

В принципе, диагностика двигателя может быть проведена и самостоятельно (существуют так называемые диагностические таблицы), но точность этого метода чрезвычайно невысока и верно продиагностировать можно только самые очевидные неисправности. Кроме того, стоимость диагностики в сервисном центре относительно небольшая - цена возможной ошибки гораздо выше. Хороший сервисный центр обязательно располагает компьютером со специальной тестовой программой именно для вашего двигателя (как раз поэтому лучше обращаться на фирменные , а не на универсальные сервисы). Такой компьютер подключается к контрольному разъему блока управления Волги и активно общаясь с ним на языке цифр, оценивает более сотни разнообразных параметров.

Это процедура иногда довольно длительная: двигатель гоняют на разных режимах, по экрану монитора ползут замысловатые графики - зато вероятность правильного ответа близка к ста процентам. После диагностики специалисты сервиса точно скажут, что именно случилось с вашим мотором. Дальше - ваш выбор. Вы можете самостоятельно приобрести где-то необходимую деталь и установить ее, а можете воспользоваться услугами сервиса, раз уже все равно приехали. Каждый решает этот вопрос сам, но порекомендуем второй вариант. Во-первых, сервис, как правило, располагает фирменными запчастями и несет ответственность за их качество. Во-вторых, опытный механик быстро и качественно выполнит работу, на которую у вас может уйти много времени и сил. В-третьих, зачем самому руки марать, если для этого есть специальные люди?

Кроме того, системы управления впрысковыми двигателями имеют одну особенность: после замены дефектного датчика часто требуется повторная диагностика! Дело в том, что код неисправности записывается ПЗУ устройства и лампочка Check Engine не погаснет, пока этот код не будет удален, что требует перепрограммирования блока внешним диагностическим компьютером. Так стоит ли усложнять жизнь и платить за повторную диагностику? Лучше доверить все работы специалистам. Тем более, что в автоцентрах все продиагностированные автомобили заносятся в общую базу данных и при повторном обращении мастер будет располагать всеми необходимыми сведениями именно о вашем моторе.

Впрочем, если вы квалифицированный автомеханик и одновременно электронщик, если вы располагаете диагностическим оборудованием и свободным временем, если ваш опыт общения с системами впрыска позволяет чувствовать себя совершенно уверенно, тогда вперед, за работу!

6-03-2014, 00:18 | all1974

Источники: http://www.drive2.ru/l/2378063/, http://a116.ru/site/stati/vysokovoltnye-provoda-i-svechi/poryadok-podklyucheniya-vv-provodov-zmz-405-406/, http://www.autoshcool.ru/5613-diagnostika-i-remontoprigodnost-dvigatelya-zmz-406.html

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения