Ремонт цоколя дома своими руками

Отделка цоколя дома своими руками: краска для цоколя

Облицовка цоколя дома требует от нас высокого внимания к исполнению ряда работ. Сейчас используется очень много материалов, которые в реальности помогают появлению красоты и образа, а еще являются отличной защиты цоколя от разных видов воздействия. Среди данных материалов, достаточно хорошими и популярными на данный момент считаются лакокрасочные материалы, которые способны дать возможность надёжности и идеальной устойчивости, а еще возможности самостоятельной облицовки цоколя.

Несомненно, облицовки цоколя сейчас необходимо уделять особенное внимание. Тем не менее, облицовка цоколя дома собственными руками может быть при эксплуатации разных материалов. Но многие теперешние хозяева частных строений, сейчас стали очень часто смотреть на удобные возможности применения специальной краски для защиты. Материал, который придаёт помещению модный внешний вид, простой в применении и не просит существенных денежных инвестиций.

Не забывайте, что основой облицовки цоколя дома считается его защита от предполагаемого проникновения влажности, одновременно, необходимо применять только те материалы, которые могут отпускать влажность, появляющуюся внутри помещения наружу.

Прежде чем нанести краску на поверхность кирпичного цоколя, необходимо сделать процесс штукатурки. В этом случае, хозяева домов за городом пытаются применять специальные смеси для строительства, какие с самого начала отличительны высокими показателями крепости и выносливости. Но все таки, не забывайте, что штукатурка – это черновая облицовка, и сверху необходимо применять добавочные материалы декора, какие тоже должны в себя включать свойства высокого качества прекрасной защиты.

Краска для цоколя и фундамента

Сейчас большинство компаний представляют нам возможность воспользоваться качественными лакокрасочными материалами, какие сделаны на основе проведения длительный исследований и излучений свойств отделки цоколя и фундамента. Материал такого рода удостаивается нашего внимания, и в реальности дает возможность нам получить возможности стильности, гармоничности и хорошей долговечности. Также следует заявить про то, что необыкновенный состав краски влияет на поверхность волшебным образом. Вовнутрь помещения влажность с наружной стороны не попадает, а вот влажность, какая образовывается в помещении, свободно выходит наружу.

Краска для цоколя и фундамента базируется на использование акрило-латексного основания, это дает возможность приобрести не только неповторимые свойства, вышеперечисленные, это также предоставляет возможность устранить быстрое износ. Помимо всего другого, краска на протяжении очень существенного количества времени хранит собственный красивый внешний вид.

Плюсы краски для цоколя:

  • Высокий уровень качества;
  • Возможности надежности и прочности;
  • Предупреждение допуска сырости и влажности;
  • Возможность выхода влажности из дома;
  • Красивый вид;
  • Очень высокие показатели устойчивости к износу;
  • Обычность использования;
  • Сохранность яркости цветов в течение всего использования;
  • Доступность стоимости.

Видео по теме:

краска для цоколя Юки Тиккурила - отделка цоколя дома, краска по бетону, цоколь дома

Делаем правильно долговечный цоколь

Обычно цоколь дома просто покрывают штукатуркой и красят.

Но в условиях постоянной влажности это покрытие держится недолго, и раз в 2-3 года, а то и чаще, его приходится обновлять.

При отделке цоколя желательно использовать долговечные строительные материалы, например камень. Технология облицовки камнем зависит от того, как именно сделан цоколь — из бетонных блоков или монолитом, когда бетон заливают в опалубку.

Для работы вам понадобятся тачка, лопата, трамбовка, молоток каменщика, мастерок, зубило, кувалда, несколько прочных ведер, емкость для раствора, сито, кожаные рукавицы и очки.

Если цоколь из блоков (рис. 1), то вокруг него на ширину 50-70 см и глубину 10 см лопатой вынимают грунт. В образовавшуюся траншею засыпают щебень или гравий, обильно проливают водой и спустя 1-2 ч тщательно трамбуют, чтобы подушка оказалась на уровне прилегающего грунта. Это подушка под откосы.

Затем тщательно отбирают камни — они должны быть с плоской поверхностью и толщиной от 2 до 10 см. Если таких камней мало, их можно наколоть самому. Булыжник легко колется, если по нему нанести два-три удара ребром обычной кувалды, и отколовшиеся поверхности, как правило, бывают плоскими. Обычно 1 т плоских камней хватает, чтобы облицевать 7-10 кв. м цоколя.

Подобрав камень, приготовьте рабочий раствор, смешивая цемент с песком в соотношении 1:3. Песок желательно взять речной, средней зернистости (песок с примесью глины следует промыть водой). В раствор можно добавить краситель, чтобы раствор на камнях смотрелся более гармонично.

Облицовывают цоколь в сухое время года. Предварительно и камень, и саму рабочую поверхность цоколя смачивают водой. Затем мастерком по площади, соответствующей размеру камня, на цоколь набрасывают раствор и молотком каменщика резкими частыми ударами вбивают камень в раствор плоской поверхностью наружу, так чтобы внешняя его грань была параллельна плоскости цоколя. Нижним краем камень должен опираться на гравийную подушку.

Рядом с зафиксированным камнем осторожно нанесите цементный раствор и так же закрепите следующий камень, а за ним еще и еще один, пока вдоль всего цоколя не будет заложен первый, опирающийся на подушку ряд. Теперь нужно, чтобы раствор схватился (при теплой сухой погоде это займет около суток).

Затем можно приступать к укладке второго ряда. Камни второго ряда опираются на камни первого ряда, ну а цементный раствор намертво крепит их к стене цоколя. Выложив, таким образом, два-три ряда, аккуратно заполните раствором образовавшиеся пустоты, стараясь, чтобы он не попал на лицевую поверхность камней. Если же такое случится, то нужно дать раствору немножко затвердеть, затем сухой кистью и металлической щеткой снять его. И ни в коем случае нельзя использовать воду — так вы только размажете раствор по камню.

На вторые сутки, когда затвердеет очередной ряд камней, швы нужно будет расшить при помощи узенькой металлической расшивки: они должны быть приблизительно на 1 см глубже лицевой поверхности камня — это сделает облицовку более объемной.

Так укладывают ряд за рядом. Если камни слишком тонкие, раствора под них кладите больше. И не забывайте несколько раз в день поливать водой ранее положенные камни. Закончив верхний ряд, можно формировать откосы. Для этого уложите на подушку цементный раствор и таким же образом в раствор вколотите камни, тщательно подгоняя их друг к другу. И помните, что для стока воды откос должен быть с уклоном 5-10° от цоколя.

Если цоколь отлит из бетона (рис. 2), сколотите из досок опалубку. Установив и закрепив ее, возьмите заранее подобранные друг к другу камни и выставите их в ряд внутри опалубки плоской поверхностью наружу. Установив ряд, залейте бетон на высоту камней, при этом он должен быть не слишком жидким, чтобы только прижал камни к опалубке. Спустя пару часов, когда бетон немного схватится, можно выставить второй ряд камней, аккуратно подгоняя их друг к другу, и снова также залить бетоном. Таким способом в течение дня можно залить цоколь на высоту 50-60 см, облицевав его камнем. А через пару дней опалубку снять и очистить внешние поверхности камней от попавшего на них бетона.

Затем цементным раствором с красителем аккуратно заполните пространство между камнями. Через 3-4 ч швы расшейте и лицевую поверхность очистите щетками.

Вместо натурального или искусственного камня можно использовать цокольный сайдинг, имитирующий каменную либо кирпичную кладку. Монтировать его несложно, а прослужит такая облицовка довольно долго. Другое дело, что нужно тщательно следовать инструкции по установке, иначе облицовка цоколя окажется недолговечной. Самое слабое место любого сайдинга — тепловые деформации (коробление), поэтому при монтаже цокольных панелей необходимо оставлять температурные швы.

Информация о ремонте цоколя дома, а также как спланировать и провести качественный ремонт квартиры, установить двери или окна, сделать облицовку фасадов и много полезных советов по строительству — http://poremontu.ru .

С.Тюнис, г. Витебск, Беларусь, Приусадебное хозяйство №5, 2013

Самостоятельная гидроизоляция и утепление цоколя

Цоколь мы с Вами уже построили ( строим цоколь дома своими руками ). Теперь для защиты его от внешних воздействий необходима гидроизоляция и утепление цоколя. Причем, независимо от того, из чего вы строили свой цоколь (кроме камня), его все равно нужно гидроизолировать, чтобы защитить от разрушения и от попадания влаги в дом.

Материалы. Что используем для работы

К сожалению, одной штукатуркой здесь не обойдешься, поскольку она не справляется с задачей гидроизоляции. Поэтому, изучив рынок гидроизолирующих материалов, выбор пал на битумную мастику. Она достаточно легко наносится на неровные поверхности и быстро сохнет. Так же будем использовать листы пенопласта, толщиной 5 см и армирующую сеточку для финальной штукатурки. Будем делать гидроизоляционный бутерброд, причем и с наружи, и изнутри цоколя, поскольку грунт мокнет с обеих сторон.

Отделка цоколя изнутри

Битумная мастика

Перед тем, как приступить к работе изнутри цоколя, нужно заделать швы между блоками. Делаем это обычным цементно-песчаным раствором. Дальше ждем, пока высохнет, и приступаем к битумной мастике. Ее наносим макловицей, желательно деревянной, потому что сама мастика довольно тяжелый и вязкий материал.

Фото 2. Битумная мастика на стенках цоколя.

Пенопласт

Когда с мастикой закончили, нужно отгородить внутреннюю часть цоколя от грунта, который будет под полом. Это делаем с помощью пенопласта для компенсации возможных неравномерных расширений грунтов (что бы цоколь в месте с более плотным грунтом не треснул, а нагрузка на него распределилась равномерней).

Так как эта часть постройки никогда не будет видеть солнца и над ним будет еще минимум 7 см бетона, то о токсичности данного материала можно не переживать. Так же пенопласт замечательный утеплитель, который поможет не уходить теплу через цоколь и не поступать внутрь холоду. Итак, отмеряем сколько пенопласта нам нужно до начала чернового пола и устанавливаем плиты по периметру. Листы лучше подпереть чем-нибудь, а то ветер с легкостью их разнесет по разным сторонам.

Фото 3. Пенопласт по внутреннему периметру цоколя.

Чтоб они держались лучше, засыпаем землю внутрь. Делать это все равно придется для поднятия уровня пола до необходимого, почему бы не одновременно?

Фото 4. Засыпка земли под пол .

Будьте аккуратны! Первая тачка земли ушла за пенопласт, поэтому процесс усовершенствовали с помощью пленки. Конечно же, засыпанную землю выравниваем и трамбуем.

Фото 5. Утрамбованная земля, удерживающая пенопласт, в сравнении с не засыпанной частью цоколя.

Все, что нужно было сделать с цоколем изнутри, сделали. Осталось только досыпать землю и можно заливать черновой пол.

Гидроизоляция цоколя снаружи

Штукатурка

Воздействие на цоколь снаружи будет коренным образом отличаться от внутреннего. До того, как влага попадет под пол, ей нужно будет преодолеть немало препятствий в виде наружного грунта, цоколя и, конечно же, фундамента. Про ветер и солнечный свет даже говорить не стоит. А вот снаружи цоколь сталкивается с водой, ветром, снегом, солнечным светом сразу же, как только любое из перечисленных явлений присутствует. Поэтому нужно уменьшить площадь соприкосновения с любым негативным влиянием на сколько это возможно.

Для этого мы не будем наносить битумную мастику сразу на блоки после постройки, а сначала их тщательно отштукатурим. Причем предварительно хорошенько их промоем водой из шланга, чтобы:

  1. штукатурка лучше ложилась
  2. удалить ненужную пыль и грязь, которые успели поселиться в швах между блоками

Так же используем армирующую сеточку для укрепления.

Фото 6. Армирующая сетка в штукатурке.

Битумная мастика

Ну что ж, штукатурка подсохла, можно и мастику наносить. Таким же способом, как и внутри. К сожалению, нам ее не хватило сразу на весь цоколь. Пришлось докупать, а процесс закупки растянулся на недели, во время которых мы успели начать строить первый этаж и залить ступеньки на крыльце. Всего мы использовали 4 ведра битумной мастики по 10 кг каждое. С уверенностью можем сказать, что не страшно, если не все сразу обработать.

Фото 7, 8. Обработка цоколя битумной мастикой.

Подсыпка

Так как тип нашего грунта суглинок, его пучинистость достаточно серьезная. Поэтому мы отодвинули грунт от цоколя и засыпали это пространство щебнем, сделав, таким образом, дренаж. В последствии будут отливы над подсыпкой, что поможет еще лучше изолировать цоколь от влаги, и в случае вспучивания промерзшего грунта, самое страшное, что может произойти – деформируются отливы, починить которые не так сложно, как цоколь, или даже весь дом.

Наличие дренажа так же подразумевает отсутствие контакта воды и фундамента для исключения деформации самого фундамента. Чтобы не повредить гидроизоляционный слой мастики, перед тем как сыпать к нему щебень, мы обложили периметр пенопластом.

Фото 9, 10. Подсыпка щебня, отделенная пенопластом.

Собственно, все. Цоколь готов. Сверху мы его так же гидроизолировали с помощью рубероида, подготовив платформу для возведения стен первого этажа.

Фото 11. Готовый, гидроизолированный цоколь.

Источники: http://www.tvoysad.ru/construction/otdelka-tsokolya-doma-svoimi-rukami-kraska-dlya-tsokolya.html, http://sazhaemvsadu.ru/cokol-dlya-doma-na-veka/, http://rems-info.ru/gidroizolyaciya-cokolya.html

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения