Ремонт кузова автомобиля от коррозии своими руками

Ремонт автомобиля своими руками

Ремонт деталей кузовов, поврежденных коррозией

Повреждения панелей кузовов автомобилей коррозией различны как по характеру (не проводилась защита деталей или их долго эксплуатировали после повреждения). так и по размерам.

Вообще устранение коррозионных повреждений панелей кузова автомобиля должно выполняться как можно быстрее, качественно и, конечно, с наименьшими затратами. Естественно, выбор рационального метода ремонта кузова определяется характером коррозионного повреждения, имеющимися под рукой оснасткой и подручными материалами.

Следует знать, что соединение металлов при ремонте (сварка, пайка, склепывание) приводит к появлению в местах соединений очагов коррозии, и если не принимать соответствующих мер, то ремонт придется повторять через очень короткий срок. Поэтому рекомендуется придерживаться следующих советов:
  • лучше соединение ремонтируемых деталей производить точечной сваркой в защитной среде, которая образуется при применени электропроводных грунтовок или паст. содержащих цинк. В случаях, когда таких грунтовок или паст нет, применяют точечную сварку под давлением. Затем места сварки придется обработать: место стыка — «Мовилем» или «Фераном». а снаружи — грунтовкой;
  • пайку (лужение) прокорродировавших мест желательно производить лишь в исключительных случаях, так как в местах пайки начинается интенсивная коррозия из-за того, что в порах пары олово—сталь остаются частички травленой кислоты (хлористый цинк), применяемой в качестве флюса. Кроме того, как бы тщательно ни промывали место пайки, все равно идет окисление соседних поверхностей, приводящих к ускоренной коррозии стали как в стыке, так и под слоем лакокрасочного покрытия. И еще, соединения пайкой недостаточно прочно удерживают как масляную, так и нитроцеллюлозную шпатлевку, да и окраска с применением горячей сушки не всегда проходит удачно.
Отметим наиболее часто встречающиеся проявления коррозии автомобильного кузова:
  • коррозия с небольшим числом сквозных очагов, имеющих местный характер;
  • сквозная коррозия с большим числом очагов, имеющая обширный характер на больших площадях кузова;
  • коррозионное разрушение несущих элементов основания кузова с появлением трещин;
  • трещины в соединениях деталей, а также в углах и нишах кузова из-за коррозии швов и мест сварок.

Коррозионное повреждение крыльев, брызговиков и других несиловых элементов проявляется вначале пятнами на краске, затем появляются пузыри, а потом и дыры. В этих случаях автолюбитель может сам без обращения на станцию технического обслуживания устранить дефекты с помощью нехитрой технологии и простых приспособлений. Так, сквозная коррозия локального характера устраняется пайкой либо заполнением дефектных мест эпоксидной или полиэфирной смолой.

Широко применяемый процесс пайки сквозных коррозионных дырок (несмотря на некоторые недостатки) спасал и давал вторую жизнь не одному кузову автомобиля. Одно из наипервейших условий надежности проводимого ремонта — очистка поврежденных мест от лакокрасочного покрытия (механическим или химическим путем). Затем после зачисткой края поврежденных мест обязательно хорошо промываются водой, протираются мягкой ветошью и обезжириваются бензином, ацетоном или денатуратом. До нанесения олова на месте пайки металл тщательно обрабатывается травленой соляной кислотой (хлоридом цинка). Если не провести в такой последовательности всю операцию по устранению коррозии вокруг даже маленькой дырочки, то коррозия опять начнет пожирать металл.

Отверстия средних размеров рекомендуют устранять с помощью ремонтной детали (заплатки), припаяв ее с внутренней стороны панели.

Для улучшения адгезионных возможностей припоя необходимо заострить края отверстия, тогда припой затечет под панель и надежно закрепит ремонтную деталь. Для изготовления припаиваемой детали лучше всего использовать оцинкованную сталь или цинковый лист, так как этот материал хорошо соединяется с припоем и легко поддается деформациям, то есть его легко подогнать по кривизне панели. Во время проведения пайки ремонтную деталь необходимо надежно прижать к панели, причем освободить деталь можно только после полного отверждения припоя.

В местах припайки, как правило, остаются излишки припоя, поэтому после остывания металла необходимо его удалить. Производят подобную операцию с помощью рашпиля, шлифовального круга или шлифовальной шкуркой. Затем это место тщательно отмывают водой, просушивают и проводят противокоррозионную обработку, как было рассказано выше.

В качестве припоев при пайке применяют как чистые металлы (олово, свинец), так и их сплавы. Наибольшее распространение получили оловянно-свинцовые припои из-за относительно низких температур плавления, хорошей смачиваемости ими спаиваемых поверхностей, а также неплохой способности заполнять зазоры. Эти припои обладают достаточно высокой противокоррозионной стойкостью и прочностью — 50. 80 МПа на разрыв. Температура плавления их 180. 280°С. Состав и свойства припоев приведены в таблице.

Химический состав, % (по массе)

Антикоррозионная обработка автомобиля

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Из данной статьи узнаете какие материалы используются при антикоррозионной обработке автомобиля и когда делать.

Почему надо делать антикорозийку ?

Чтобы сохранить внешний вид автомобиля и его устойчивость к появлению ржавчины, надо периодически делать дополнительную антикоррозионную обработку.

Заводские противошумные мастики, покрывающие днище и колесные арки лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно проверить состояние покрытия.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов. В любом случае рекомендуется раз в 2-3 года проводить ревизую антикоррозийного покрытия для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий.

Для новых автомобилей антикоррозионная обработка в первые три-четыре года не требуется. Проливать пороги у новой машины нет никакой необходимости. Навязанный у дилера или сделанный добровольно дополнительный антикор не более чем перестраховка. Равно как и требование о ежегодной профилактике. Обработку скрытых полостей надо проводить не чаще одного раза в три года.

Материалы для антикоррозионной обработки

Для защиты от коррозии (не считая грунтов, лаков и эмалей), применяются антигравийные покрытия, консерванты для скрытых полостей, составы для днища, а также материалы для внутренних поверхностей крыльев и арок колёс. Назначение всех этих материалов - предотвратить преждевременное появление коррозии на металлических деталях кузова.

Антикоррозионные материалы для днища автомобиля.

Они образуют прочную, эластичную и достаточно толстую защитную плёнку на поверхности днища автомобиля. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную поверхность металла. Содержат наполнители в виде мелкодисперсного порошка алюминия. В состав этих материалов помимо прочего обязательно входят ингибиторы (замедлители) коррозии.

В гаражных условиях наносятся на металл простой кистью. Что касается отечественных материалов, то наиболее дешёвым и популярным составом является битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки.

Другой функцией мастики является улучшение виброакустических свойств кузова. С этой целью в нее добавляют резиновую крошку, отчего броня становится толще.

Антикоррозионные материалы для арок колес.

Практически имеют те же свойства, как и материалы для днища, за некоторым исключением. Дело в том, что поверхность арок колёс более, чем поверхность днища, подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, срываясь с вращающихся колёс, непрестанно бомбардируют поверхности арок колёс. Если их как следует не защитить, коррозия быстро возьмёт верх.

Если в арки колёс поставить пластиковые щитки («подкрылки»), то проблема практически решена. Однако в настоящее время производители предлагают так называемый жидкий локер — прочный эластичный материал. Толстый слой этого материала, нанесённого на поверхность арок колёс, надёжно предохранит их от абразивного износа.

В некоторых случаях нанесение материала «жидкий локер» может оказаться предпочтительным, чем установка пластиковых подкрылков.

Колёсные арки можно обработать и составом для днища, если нанести его в два слоя. Так же, как и составы для днища, составы для арок колёс содержат ингибиторы коррозии. Материалы для колёсных арок можно наносить кистью.

Антикоррозионные материалы для скрытых полостей.

Автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия.

Консерванты скрытых полостей — это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью - гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.

Самый известный и доступный отечественный авто консервант для скрытых полостей - Мовиль». Его производят четвёртый десяток лет и он не утратил актуальности. Этот неэкологичный состав по-прежнему демонстрирует лучшую защиту. Купить можно в любых фасовках, включая аэрозольные.

Покупать препараты марки Waxoil не рекомендуется, потому что в нем сухого остатка лишь 13%, все остальное - растворитель. Кстати, отсутствие запаха свидетельствует о высокой степени очистки растворителей, но не о хороших свойствах антикоррозионных свойствах.

Другой состав Rust Stop, сделанный на основе минерального масла, обладает большой гигроскопичностью (свойство не пропускать воду). Поэтому обработка скрытых полостей этим составом (или отработанным моторным маслом с теме же свойствами), необходимо повторять не реже одного раза в два года, иначе вместо защиты эффект будет обратным: избыток влаги будет способствовать коррозии.

Основные этапы антикоррозионной обработки

Мойка. Главное - очистить обрабатываемые места от грязи, т.к. антикоррозионные материалы будут не крепко держаться и через некоторое время отлетят . Если делаете на совесть , то не полениться тщательно вымыть днище или обрабатываемые поверхности перед нанесением препаратов.

Сушка. После мойки необходимо просушить обрабатываемые места, на мокрую ни один состав не будет держать. Перед нанесение препаратов желательно обезжирить поверхность.

Нанесение препаратов. Нанесение антикоррозионных материалов в скрытых полостях происходят при помощи воздушного распыления (краскопульта или из баллончика). Днище и другие легкодоступные места обрабатывают при помощи валиков, шпателя или кисти - наносят препарат вручную. Наносить в 3-4 слоя при температуре не ниже +15 С с промежуточной сушкой слоев.


Рекомендуем работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в проветриваемом помещении.
Следует сказать, что отечественная битумно-каучуковая мастика, по моему опыту, малопригодна для нанесения на чистый металл. Она отслаивается и обнажает ржавое железо, которое должна защищать. Поэтому наносить её нужно на предварительно загрунтованную поверхность.

Внутренние полости, например, порогов, лонжеронов и стоек, необходимо обработать консервантами типа «Мовиль». Делаем следующим образом: на днище нанести мастику (в банке дешевле), а через 2-3 часа - антигравий в баллонах. Эффект супер!

Причины появления коррозии

Авто кузов в силу собственных конструктивных особенностей обладает огромным количеством внутренних полостей. Не достаточно того что они укрыты от глаз автомобилиста (это нередко приводит уже к позднему обнаружению ржавчины) и к тому же плохо вентилируются. В итоге там накапливается вода и остальные губительные для металла вещества и появляется зона завышенной влажности. Из-за этого коррозия в укрытых полостях протекает в особенности стремительно и, что самое опасное, неприметно.

Работа мотора и системы выхлопа автомобиля, также может спровоцировать возникновение ржавчины, из-за функционирования данных узлов связано с значимым увеличением температуры.

Очередное уязвимое для коррозии место авто кузова — поверхность днища автомобиля. И это естественно, т.к. неизменное механическое воздействие песка и щебня совместно с солью и водой, в излишке присутствующих под колесами, со временем в состоянии «пробить» надежное защитное покрытие.

Обработка днища автомобиля

Днище после обработки

Как защитить автомобиль от коррозии

Коррозии кузова автомобиля избежать фактически нереально, но свести к минимуму риск возможно. В этом случае уход за автомобилем состоит в том, что кузов периодически необходимо осматривать на наличия признаков коррозии, часто полировать и мыть.

Получив старый автомобиль, вопрос удаления коррозии будут наиболее глобальным. И для этого вам пригодятся железная щетка, наждачная шкурка, древесный скребок, кисть, уайт-спирит, противокоррозийнное средство, преобразователь ржавчины, ветошь.

Сначала, необходимо правильно приготовить поверхность автомобиля, очистив ее от грязи и жира. Нужное место необходимо помыть под сильной струей воды. Если обнаружите отслаивание, на помощь придут железная щетка и древесный скребок. Затем зачищаем поверхность машины наждачной бумагой и обезжириваем уайт-спиритом, после наносим средства от коррозии на днище -это будет мастика, а на поверхность кузова -лакокрасочное покрытие.

А также на поверхности автомобиля обнаружив коррозию, поможет преобразователь ржавчины. Преобразователь ржавчины в считанные минутки способствует удалению коррозии, позволяя без затруднений наносить на обработанную поверхность автомобиля средства по удалению коррозии (мастики, пасты). Их лучше наносить кистью либо шпателем. Блестящие детали обрабатываются «Авто очистителем блестящих деталей» (этим средством по уходу за автомобилем рекомендуют ограничится 4-6 разами в год).

Есть ещё современные способы борьбы с коррозией – внедрение жидкостей таких, как «Rust — Stop», оно способно проходить через многочисленные слои ржавчины, битумные и восковые покрытия стремятся к «чистому» металлу. Это средство по уходу за автомобилем даст вам гарантию, что коррозия не будет угрожать вашей машине. Но, как и все хорошие средства имеет один значимый минус – высокую стоимость.

Источники: http://www.autoremont2007.narod.ru/1.html, http://amastercar.ru/articles/body_of_car_4.shtml, http://autouxod.ru/category/avtokorroziya/

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения