Ремонт автомобильных стоек сс20 своими руками видео

Проблема с гремящими задними амортизаторами решена.

Далее детальное описание: данную процедуру можно делать как на сервисе, так и самому в гараже (если руки из того места растут) - я решил перестраховаться и по своей неопытности поехал в сервис.

1. Машина поднимается на подъемнике, либо домкратится

2. Вот так выглядит родной пыльник - свободно болтающийся по штоку: 3. Стандартная процедура снятия стойки амортизатора: откручиваем крепление стойки стабилизатора от амортизатора, откручиваем сам амортизатор от ступицы, снимаются боковые подпоры задних пассажирских сидений, откручиваются крепежные болты, извлекаем стойку.

Для работы использовали: отбойник заднего амортизатора от ВАЗ 2110, пильник рулевой рейки от ВАЗ 2108 и пару хомутов.

восьморочный пыльник от рулевой рейки режеться на 2 части. как его в аккурат хватает на обе стойки. Отбойник от десятки имеет внутреннее отверстие примерно на 1,5 мм меньше диаметра штока, поэтому без смазки одеть проблематично. На одетый и плотно сидящий отбойник натягиваем подготовленный заранее пыльник и плотно притягиваем хомутом:

После сборки сия конструкция представляет собой следующий вид: Собираем и устанавливаем все на место в обратной последовательности :

Стоики газовые стоят в Джили МК с завода - если стойки помрут то только при сильном морозе (когда газ застынит и хорошая ямка)

Здесь я взял материал от Элантры. Если вам интересно выскажите своё мнение о решении и модернизации и улучшении подвески.

(У 2114 (Всегда ставил Каябу), приходилось менять каждые 25-30 тыс. км.

Год назад поменял опоры, стойки, пружины, в круг, поставил Асоми и езжу не жжужу. Машина пошла совсем по другому. И цена - дешевле, чем SS-20. 42 тыс. за год проехал, месяц назад делал диагностику - все в ОК. ) - У меня за 100т ,и только задумываюсь задние поменять

что то друг ты сам себя перевираешь. не пойму, ты ж на своей жиле ничего не менял. а тут вдруг всё по кругу. газ никогда не замёрзнет. учи физику. нормальная каяба ходит около 200 тыс, наверное купил китайскую.

откручиваем крепление стойки стабилизатора от амортизатора, откручиваем сам амортизатор от ступицы, снимаются боковые подпоры задних пассажирских сидений, откручиваются крепежные болты, извлекаем стойку.

На любых других может быть так. Но на японских обычно стойку не извлечёшь, они прихватываются намертво. Бьёшь, колотишь по шпилькам через дерево, подцепляя снизу, - безрезультатно. Я на Максиме открутил гайки и стал так ездить. Каждый день выбирая дороги похуже. По кочкам, по стыкам. Думал отвалятся. Не тут то было. Ездил и ездил. Пока потом из салона газовой сварочной горелкой верх посадочного стакана не прогрел, потом ударил.

Меня интересует почему Ниссан не устанавливает независимую подвеску в туже Тииду, почему нет полно размерного колеса (стоит докатка) - хотя цена на автомобиль не маленькая?

Стойки SS20 с родными пружинами: зло или благо?

После установки новой передней подвески от SS20 конечно меня все устраивало, и плавность работы амортизаторов, и пропавшие стуки на отбой. Но спустя некоторое время стал все отчетливее появляться странный звук, особенно при поворотах руля до конца. Стал грешить на опорные подшипники, даже решил снять стойки и посмотреть на их состояние. Но после демонтажа выяснилось, что с ними все в порядке.

Что касается звука, то мои предположения следующие. Так как пружины были немного заниженные, а сам шток стойки SS20 немного длиннее, чем на заводских стойках, то получается, что пружина практически всегда была в разгруженном состоянии. Я даже демонтировал сегодня пружины без стяжек, так как они были ни к чему. В итоге, я решил, что эти странные скрипы (постукивания) издавала пружина, так как она толком не была стянута при такой конструкции, как у SS20.

В общем, решил поставить назад заводские пружины, оставив на месте сами стойки, опор и подшипники. Все стало нормально, но когда опустил машину на землю, то просто не поверил глазам: передок теперь стал еще выше чем на заводской подвеске. Думаю, многие догадались, почему получилась такая картина:

Дело в том, что шток стойки SS20 длиннее от СААЗ примерно на 3 см, а может даже и больше, просто не стал сегодня специально замерять разницу. Получается, что при родной пружине передок поднимается еще порядка 3 см. То есть получается, некий вариант Kalina Cross.

Основные плюсы комплекта SS20 с родными пружинами

После установки решил проверить, насколько ощутимы изменения в подвеске моей Калины. Прокатился по рядам между гаражей, как раз дорога была разбитая и можно было ощутить все недостатки или достоинства. И на мое удивление с родными пружинами машина ведет себя намного лучше. Так как пружина теперь находится в сжатом состоянии, то она начинает работать сразу же, без какой-либо нагрузки. Ямы проходит авто намного увереннее, тех провалов, которые были на заниженных пружинах больше нет.

Затем выехал на более или менее нормальную дорогу и обязательное условие -с лежачими полицейскими. Проскочил на них не менее 40 км/час. Стуков как не было, так и нет, и проходить их машина стала еще мягче.

Теперь самый большой плюс, который хочется отметить: швы асфальта на высокой скорости теперь проглатываются, как минимум раза в три тише, чем на заниженных пружинах или же на заводском комплекте подвески. То есть, для себя я сделал вывод, что стойки SS20 с их же опорами и подшипниками плюс заводские пружины -очень комфортная подвеска, без стуков, швы асфальта не чувствуются, передок поднимается, что повышает проходимость авто, если это кому-то нужно.

Самый большой минус, который нужно устранять

Теперь хочу рассказать об одном существенном минусе, с которым придется столкнуться при установке родных пружин в паре со стойками SS20 и опорами этой же фирмы. Как уже говорилось выше, шток немного длиннее, чем на заводском СААЗе. Получается, что при полностью вывешенном колесе автомобиля и выворачивании руля до упора, болты стягивания рулевых тяг будут цепляться за торец отверстия в кузове. Вот так это выглядит на деле:

Можете поверить мне на слово, что одного такого раза при полном повороте руля в одну и другую сторону, металл в месте соприкосновения проминается и получаются вот такие повреждения:

На самом деле критического в этом я ничего не вижу, так как при повторном повороте все проходит практически гладко. Если хотите избавиться от постоянного цепляния -то можно плоскогубцами отогнуть необходимый участок металла в отверстии снизу (в месте соприкосновения). Я конечно не уверен, что хватит силы сделать это плоскогубцами, но попробовать можно. Либо же круглым напильник сделать это более цивильно. Но после обязательно нужно будет тщательно обработать это место антикором, и чем больше -тем лучше. Я пока не сделал это, но при первой же поездке в деревню займусь этим, так как баллон с мастикой остался там.

Еще один момент, который может возникнуть, но я лично у себя этого не заметил. Так как стойка стала длиннее при полностью вывешенном состоянии, то тормозной шланг натягивается сильнее, но не критично. В моем случае натяжение вполне допустимое, что вряд ли приведет к обрыву.

В общем, конечно не очень приятен тот момент с повреждением металла, но особо не заморачиваюсь по этому поводу, в ближайшее время все сделаю, пару миллиметров сточу напильником или отогну еще сильнее, чтобы ничего не цепляло больше, а затем основательно залью это место антикоррозийной обработкой. Хотел в этой статье описать свои новые стяжки пружин, но уже думаю, что лучше отдельно об этом пост сделать.

Как прокачать амортизаторы: правила и технология прокачки масляных амортизаторов

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Вы знаете, чем отличается хороший автомагазин от плохого? Наивный вопрос, но многим автолюбителям, вопрос, который задает продавец при покупке амортизаторов, экономит деньги.

А вопрос этот прост и незатейлив. Вы сами будете установкой амортизаторов заниматься или их будут ставить на СТО. - именно так спрашивает в хорошем автомагазине продавец-консультант.

Если вы отвечаете, что будете проводить установку амортизаторов своими руками, то продавец выдаст вам длинную «простыню-инструкцию» о том, как правильно прокачать амортизатор перед установкой на авто.

Ну, а если установку будут осуществлять на СТО, то о том, как прокачать амортизаторы, мастер знает. Но, и вы должны знать, что прокачка амортизаторов – обязательная процедура, и, естественно, иметь представление о том, как правильно прокачать амортизатор.

Зачем необходима прокачка амортизаторов перед установкой

Начнем с того, что если стандартный двухтрубный амортизатор не прокачать перед установкой на авто, это может послужить чуть ли, не основной причиной выхода из строя поршневой амортизатора. И, гарантия на изделия, в данном случае, не будет распространяться. То есть, пропадут ваши деньги.

Прокачка масляных амортизаторов проводится с целью приведения его в рабочее состояние, а именно:

  • чтобы не остался воздух (газ подпора) или масло во внутренней гильзе амортизатора, что приводит к сбою в работе амортизатора;
  • обнаружить возможное заклинивание клапанного механизма амортизатора, либо какие-либо другие неисправности;

Следует знать о том, что если в сопротивлении клапанного механизма не очень значительные провалы или небольшая разница скорости выхода штока в газо-масляном амортизаторе, это не считается его неисправностью. Такие отклонения на общей работоспособности амортизатора не отражаются.

Общие правила прокачки амортизаторов

  • амортизаторы прокачиваются в положении шток вверх, то есть вертикально;
  • после того, как вы выполните прокачку амортизатора, его необходимо держать штоком вверх, в вертикальном положении, до момента установки на автомобиль;
  • в некоторых конструкциях амортизаторов предусмотрен механизм для слива масла. Методы: либо посредством провала штока внутрь амортизатора, либо при помощи технологической канавки, расположенной вверху штока. В первом случае, шток амортизатора нужно на 2-3 см. оставлять несжатым. Во втором случае, шток сжимается до технологической канавки на нем.

Как правильно выполняется прокачка масляных амортизаторов

Стойки, типа «Мак-ферсон» и катриджи, являются типичными для современных автомобилей. Именно поэтому, на их примере, мы и рассмотрим технологию прокачки амортизатора.

  • Переворачиваем амортизатор вниз штоком и без рывков, плавно сжимаем его;
  • На 2-3 секунды фиксируем в этом положении амортизатор;
  • Придерживая шток амортизатора, переворачиваем его вверх штоком и в этом положении на 3-6 секунд фиксируем;
  • Затем, до конца хода плавно выдвигаем шток;
  • Вновь переворачиваем амортизатор штоком вниз, делаем паузу в 2-3 секунды и повторяем операцию. Количество подходов может быть от одного до шести.

При третьем подходе прокачки, необходимо провести контрольное действие, а именно: амортизатор в положении штоком вверх, резкими, короткими движениями убеждаемся в плавности хода штока. Движение поршня должно быть плавным, без провалов.

Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. Аналогичные операции по прокачке выполняем и с другими амортизаторами перед установкой на автомобиль. Не обязательно, но рекомендуется менять амортизаторы попарно, то есть на одной оси одновременно.

Источники: http://avtomarket.ru/forum/remont/48339/, http://ladakalinablog.ru/stojki-ss20-s-rodnymi-pruzhinami-zlo-ili-blago/, http://cartore.ru/232-kak-prokachat-amortizatory-pravila-i-tehnologiya-prokachki-maslyanyh-amortizatorov.html

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения